Buenas, me decido a iniciar este hilo con objeto de aglutinar los otros tres que ya inicié y que pueda resultar de ayuda en general para cualquiera, por lo cual, conforme pueda repasar los otros, edite para incorporar lo que considere puede ser de utilidad.
De momento, mi nivel bajo mínimos es el siguiente:
1. Engrasar cadena (recomendable comprarse un caballete de rueda trasera de esos que rondan los 30-40 euros, en que lo hayáis usado una sola vez veréis que lo habéis amortizado y se acabó para siempre el ir moviendo la moto en modo Gandalf, … eso me comentaron por aquí, y así fue).
Prefiero grasa de pincel que de spray, pues mancha menos (uso Motul) los alrededores, o nada vaya.
Previamente, por supuesto, hay que limpiar la cadena bien, con cualquier limpia cadenas y cualquier ropa que queráis desechar.
Al principio, lo hacía como se recomendaba, últimamente, me espero a hacer al menos los 1.000 kms.
2. Ajuste de cadena. Es bastante lioso las primeras veces, incluso, como no se hace mucho, uno tiende a olvidarse (de hecho ya casi no me acuerdo), pero todo se puede arreglar, con más o menos tiempo. Si tienes suerte que das con la tecla ni 5 minutos.
Lo importante es que las muescas queden igual por ambos lados y mejor tensada de menos que de más, más cuando, en teoría, el juego de 2-3 es sentado en la moto y unos pesamos más que otros.
Fijarse antes de soltar la tuerca del usillo (la gorda) cómo va de fuerte para intentar dejarla igual.
3. Cambio luz de faro delantero…….Casi no me acuerdo pero...quitar un tornillo y cambiar bombilla bien encajadita con cuidadín + su muelle.
4. Instalación de cable SAE de carga para poder cargar la moto sin pinzas. Muy fácil hay mil tutos, lo importante es quitar siempre primero el negativo, y, por supuesto, al montar acabar con el negativo (como plus de seguridad, al soltar los cablecitos que se enganchan a la batería, se pueden proteger con plásticos para evitar accidentes).
5. Cambio pastillas delanteras: quitar los dos tornillos que sujetan la pinza y los pernos, echar para atrás los pistones con los dedos al máximo, poner nuevas pastillas, colocar pernos con su muellecito (fijarse cómo va antes de quitar pernos), colocar nuevamente la pinza con los dos tornillos bastante fuerte (como estaba). Una vez está todo colocado, dar varias veces al freno delantero para que se ajuste.
6. Cambio pastillas traseras: lo mismo que las anteriores sólo que, como molesta el escape y apenas hay sitio, cuesta más sobre todo el encajar los pernos, por la posición incómoda y el tipo de pastillas. Una vez está todo colocado, dar varias veces al freno trasero para que se ajuste.
7. Cambio de bujías: tarea sencillota, que apenas se hace en 5 minutos, tras ver 3-4 vídeos; lo más difícil, contar con la llave apropiada para sacarlas, lo cual es fácil de hacer con una simple llave inglesa pequeña y una llave de bujías de 14 mm de euro y pico de los típicos canales chinos.
8. Cambio de batería: Tarea fácil ... incluso para hacerla medio a oscuras. Detallo más adelante.
9. Cambio filtro de aire por el KN de alto rendimiento
Webs útiles: Motardinn, Ubricarmotos,
10. Cambio de Aceite y Filtro de aceite. Es fácil, es más la preparación de antes y después que hacerlo. Usé el Filtro de Aceite Hiflofiltro HF204RC, y el aceite Castrol Aceite de motor Power1 Ultimate 4T 10W40 4L.
11. Quitar y poner cubrecarter. Necesario para cambiar aceite. Son 4 tornillos.
+ ... Iré actualizando...
Mis próximos mantenimientos:
Cambio de líquido de frenos
Cambio de líquido refrigerante
Enlaces anteriores:
Pastillas de freno compatibles con Street Twin 2019 65 CV:
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php?t=90461
Bateria Street Twin 900 de 2019 (65cv):
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php?t=90458
Busco recomendaciones de Webs o tiendas físicas de repuestos
https://elclubtriumph.es/viewtopic.php?t=90460
Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
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gorilo
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Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Última edición por gorilo el 14 Abr 2026, 10:33, editado 8 veces en total.
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Bueno y, como es lo que toca ahora....sobre el CAMBIO DE BUJIAS.
He visto que tienen que ser NGK LMAR8A-9 y lleva dos, he visto un tuto de cómo cambiarlas y, aparentemente, es muy fácil.
Mi pregunta, entiendo que, con que sean "NGK LMAR8A-9" valen todas, ahora bien ¿las hay mejores o peores o todas son iguales? pregunto porque las veo, según el sitio, desde 9 euros hasta 21, más me falta por llamar al taller oficial, que, si valen parecido será otra opción.
Por otro lado, veo que tiene un calibrado de 0,9-1 mm, que es lo que tiene que caber en el huequecito de enciende, pero, por ejemplo, una moneda de 1 céntimo ya tiene de ancho 1,67 mm, por lo que sólo se me ocurre mirar a ojímetro que no quepa y el huequecito sea la mitad. También he leído que algunas, actualmente, no hace falta calibrarlas, porque ya vienen como tienen que ir y que hay que tener en cuenta que no hay que apretarlas demasiado.
He visto que tienen que ser NGK LMAR8A-9 y lleva dos, he visto un tuto de cómo cambiarlas y, aparentemente, es muy fácil.
Mi pregunta, entiendo que, con que sean "NGK LMAR8A-9" valen todas, ahora bien ¿las hay mejores o peores o todas son iguales? pregunto porque las veo, según el sitio, desde 9 euros hasta 21, más me falta por llamar al taller oficial, que, si valen parecido será otra opción.
Por otro lado, veo que tiene un calibrado de 0,9-1 mm, que es lo que tiene que caber en el huequecito de enciende, pero, por ejemplo, una moneda de 1 céntimo ya tiene de ancho 1,67 mm, por lo que sólo se me ocurre mirar a ojímetro que no quepa y el huequecito sea la mitad. También he leído que algunas, actualmente, no hace falta calibrarlas, porque ya vienen como tienen que ir y que hay que tener en cuenta que no hay que apretarlas demasiado.
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jesusmalaga
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
El calibrado no es para comprobar unas bujías nuevas a estas alturas - hace mucho no había muchos modelos y se ajustaban a mano, y se podría comprobar si unas bujías usadas siguen dentro de ese margen.
Pero las bujías ahora aguantan mucho más que hace tiempo, hay variantes con todo tipo de medidas y prácticamente siempre antes de estar fuera de rango de distancia de electrodos están evidentemente degradadas y con el electrodo de masa suavizado, y si la notas chunga la cambias y te dejas de vueltas. Pero si quieres mirarlo por lo que sea necesitas una galga, nada de mirarlo a ojo comparando con algo.
Las modernas ya vienen "como es debido" - la distancia entre electrodos es una de las características que definen la bujía, aparte de grado térmico y medidas.
NGK LMAR8A-9 es NGK LMAR8A-9. No es un "tipo", es una marca y modelo. Salvo copias piratas son todas exactamente iguales. El equivalente a que las pastillas de freno que le has puesto son EBC FA604/4HH
También puedes buscar compatibilidad para Denso, Champion o Bosch, y tendrán otro códig, pero las NGK son "buenas, bonitas y baratas", así que para qué darle más vueltas. Y bueno, el precio normal deberían ser unos 8 o 10 euros, si son apreciablemente más caras que eso... sigue buscando.
Pero las bujías ahora aguantan mucho más que hace tiempo, hay variantes con todo tipo de medidas y prácticamente siempre antes de estar fuera de rango de distancia de electrodos están evidentemente degradadas y con el electrodo de masa suavizado, y si la notas chunga la cambias y te dejas de vueltas. Pero si quieres mirarlo por lo que sea necesitas una galga, nada de mirarlo a ojo comparando con algo.
Las modernas ya vienen "como es debido" - la distancia entre electrodos es una de las características que definen la bujía, aparte de grado térmico y medidas.
NGK LMAR8A-9 es NGK LMAR8A-9. No es un "tipo", es una marca y modelo. Salvo copias piratas son todas exactamente iguales. El equivalente a que las pastillas de freno que le has puesto son EBC FA604/4HH
También puedes buscar compatibilidad para Denso, Champion o Bosch, y tendrán otro códig, pero las NGK son "buenas, bonitas y baratas", así que para qué darle más vueltas. Y bueno, el precio normal deberían ser unos 8 o 10 euros, si son apreciablemente más caras que eso... sigue buscando.
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Ok, gracias.. Me queda claro lo del calibrado.
Y lo de ponerle modelos equivalentes de platino o iridio, para ganar en rendimiemto y durabilidad, ... ¿Se gana en rendimiento como para merecer la pena?
.....
Copio y pego de la IA;
*¿Cuánto Duran las Bujías?*
La duración de las bujías depende de varios factores, como el tipo de bujía, el uso de la moto, las condiciones de funcionamiento y el mantenimiento. A continuación, te presento algunas estimaciones generales:
*Tipos de Bujías y su Duración*
1. *Bujías de Cobre*: 10.000 a 20.000 km
- Ventajas: Económicas, fáciles de encontrar
- Desventajas: Menos duraderas que otras opciones
2. *Bujías de Platino*: 30.000 a 50.000 km
- Ventajas: Más duraderas que las de cobre, mejor rendimiento
- Desventajas: Más caras que las de cobre
3. *Bujías de Iridio*: 50.000 a 80.000 km
- Ventajas: Muy duraderas, buen rendimiento
- Desventajas: Más caras que las de platino
4. *Bujías de Doble Platino*: 60.000 a 100.000 km
- Ventajas: Muy duraderas, excelente rendimiento
- Desventajas: Más caras que las de iridio
*Factores que Afectan la Duración de las Bujías*
1. *Uso de la Moto*: La frecuencia y el tipo de uso de la moto pueden afectar la duración de las bujías.
2. *Condiciones de Funcionamiento*: La temperatura, la humedad y la calidad del combustible pueden afectar la duración de las bujías.
3. *Mantenimiento*: La falta de mantenimiento, como no cambiar el aceite o no limpiar el filtro de aire, puede afectar la duración de las bujías.
*¿Cuándo Reemplazar las Bujías?*
1. *Revisa el Manual del Propietario*: Consulta el manual del propietario para obtener información sobre la frecuencia de reemplazo de las bujías recomendada por el fabricante.
2. *Revisa las Bujías Regularmente*: Revisa las bujías regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
3. *Reemplaza las Bujías si es Necesario*: Reemplaza las bujías si están desgastadas o dañadas, o si han alcanzado la distancia recomendada por el fabricante.
....
La frecuencia de cambio de las bujías en una Triumph Street Twin 900 de 65 cv depende de varios factores, como el tipo de bujía, el uso de la moto y las condiciones de conducción. Según los expertos, se recomienda cambiar las bujías cada 25.000 a 30.000 kilómetros, aunque es importante consultar el manual del fabricante para obtener información específica sobre tu modelo de moto ¹.
Aquí te presento algunos tipos de bujías y su vida útil aproximada:
- *Bujías de Cobre*: 10.000 a 20.000 km
- *Bujías de Platino*: 30.000 a 60.000 km
- *Bujías de Iridio*: 50.000 a 100.000 km
Recuerda que es importante revisar las bujías regularmente para detectar signos de desgaste, como la acumulación de depósitos carbonosos o la erosión del electrodo central. Si no cambias las bujías a tiempo, puedes experimentar problemas de rendimiento, consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes ² ³.
.....
La Triumph Street Twin 900 utiliza bujías NGK LMAR8A-9. Estas bujías son específicas para este modelo de moto y están diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo y una larga vida útil ¹ ² ³.
...
Para tu Triumph Street Twin 900, las bujías equivalentes en platino e iridio serían:
*Bujías de Platino:*
- NGK LFR6A-8ES (equivalente a la original LMAR8A-9)
- NGK CR9EIX-9 (opción de alta calidad)
*Bujías de Iridio:*
- NGK IMR9A-9HES (opción de alta durabilidad)
- NGK CR9EHIX-9 (opción de alta calidad y rendimiento)
Recuerda que es importante consultar con un mecánico o el manual de tu moto para asegurarte de que estás utilizando la bujía adecuada para tu vehículo ¹ ².
....
*¿Merece la Pena Poner Bujías de Mejor Calidad?*
La respuesta depende de varios factores, como tu estilo de conducción, el uso que le das a la moto y tu presupuesto.
*Ventajas de las Bujías de Mejor Calidad*
1. *Mejor Rendimiento*: Las bujías de platino e iridio ofrecen un mejor rendimiento, especialmente en arranque en frío y aceleración.
2. *Mayor Durabilidad*: Las bujías de platino e iridio duran más que las bujías de cobre, lo que significa menos cambios y menos gastos a largo plazo.
3. *Mejor Eficiencia de Combustible*: Las bujías de mejor calidad pueden mejorar la eficiencia de combustible, lo que te ahorrará dinero en gasolina.
4. *Menos Problemas de Ignición*: Las bujías de platino e iridio son menos propensas a problemas de ignición, lo que reduce el riesgo de fallos en el motor.
*Desventajas de las Bujías de Mejor Calidad*
1. *Costo*: Las bujías de platino e iridio son más caras que las bujías de cobre.
2. *No son Necesarias para Todos*: Si no conduces de manera agresiva o no le das un uso intensivo a la moto, las bujías de cobre pueden ser suficientes.
*¿Merece la Pena?*
Si eres un conductor apasionado que le da un uso intensivo a la moto, o si quieres asegurarte de que tu moto esté en óptimas condiciones, entonces sí, merece la pena invertir en bujías de mejor calidad.
Si, por otro lado, conduces de manera moderada y no le das un uso intensivo a la moto, las bujías de cobre pueden ser suficientes.
En tu caso, si estás considerando cambiar las bujías de tu Triumph Street Twin 900, te recomiendo considerar las opciones de platino o iridio, ya que pueden ofrecer un mejor rendimiento y durabilidad.
...
Y lo de ponerle modelos equivalentes de platino o iridio, para ganar en rendimiemto y durabilidad, ... ¿Se gana en rendimiento como para merecer la pena?
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Copio y pego de la IA;
*¿Cuánto Duran las Bujías?*
La duración de las bujías depende de varios factores, como el tipo de bujía, el uso de la moto, las condiciones de funcionamiento y el mantenimiento. A continuación, te presento algunas estimaciones generales:
*Tipos de Bujías y su Duración*
1. *Bujías de Cobre*: 10.000 a 20.000 km
- Ventajas: Económicas, fáciles de encontrar
- Desventajas: Menos duraderas que otras opciones
2. *Bujías de Platino*: 30.000 a 50.000 km
- Ventajas: Más duraderas que las de cobre, mejor rendimiento
- Desventajas: Más caras que las de cobre
3. *Bujías de Iridio*: 50.000 a 80.000 km
- Ventajas: Muy duraderas, buen rendimiento
- Desventajas: Más caras que las de platino
4. *Bujías de Doble Platino*: 60.000 a 100.000 km
- Ventajas: Muy duraderas, excelente rendimiento
- Desventajas: Más caras que las de iridio
*Factores que Afectan la Duración de las Bujías*
1. *Uso de la Moto*: La frecuencia y el tipo de uso de la moto pueden afectar la duración de las bujías.
2. *Condiciones de Funcionamiento*: La temperatura, la humedad y la calidad del combustible pueden afectar la duración de las bujías.
3. *Mantenimiento*: La falta de mantenimiento, como no cambiar el aceite o no limpiar el filtro de aire, puede afectar la duración de las bujías.
*¿Cuándo Reemplazar las Bujías?*
1. *Revisa el Manual del Propietario*: Consulta el manual del propietario para obtener información sobre la frecuencia de reemplazo de las bujías recomendada por el fabricante.
2. *Revisa las Bujías Regularmente*: Revisa las bujías regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
3. *Reemplaza las Bujías si es Necesario*: Reemplaza las bujías si están desgastadas o dañadas, o si han alcanzado la distancia recomendada por el fabricante.
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La frecuencia de cambio de las bujías en una Triumph Street Twin 900 de 65 cv depende de varios factores, como el tipo de bujía, el uso de la moto y las condiciones de conducción. Según los expertos, se recomienda cambiar las bujías cada 25.000 a 30.000 kilómetros, aunque es importante consultar el manual del fabricante para obtener información específica sobre tu modelo de moto ¹.
Aquí te presento algunos tipos de bujías y su vida útil aproximada:
- *Bujías de Cobre*: 10.000 a 20.000 km
- *Bujías de Platino*: 30.000 a 60.000 km
- *Bujías de Iridio*: 50.000 a 100.000 km
Recuerda que es importante revisar las bujías regularmente para detectar signos de desgaste, como la acumulación de depósitos carbonosos o la erosión del electrodo central. Si no cambias las bujías a tiempo, puedes experimentar problemas de rendimiento, consumo de combustible y emisiones de gases contaminantes ² ³.
.....
La Triumph Street Twin 900 utiliza bujías NGK LMAR8A-9. Estas bujías son específicas para este modelo de moto y están diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo y una larga vida útil ¹ ² ³.
...
Para tu Triumph Street Twin 900, las bujías equivalentes en platino e iridio serían:
*Bujías de Platino:*
- NGK LFR6A-8ES (equivalente a la original LMAR8A-9)
- NGK CR9EIX-9 (opción de alta calidad)
*Bujías de Iridio:*
- NGK IMR9A-9HES (opción de alta durabilidad)
- NGK CR9EHIX-9 (opción de alta calidad y rendimiento)
Recuerda que es importante consultar con un mecánico o el manual de tu moto para asegurarte de que estás utilizando la bujía adecuada para tu vehículo ¹ ².
....
*¿Merece la Pena Poner Bujías de Mejor Calidad?*
La respuesta depende de varios factores, como tu estilo de conducción, el uso que le das a la moto y tu presupuesto.
*Ventajas de las Bujías de Mejor Calidad*
1. *Mejor Rendimiento*: Las bujías de platino e iridio ofrecen un mejor rendimiento, especialmente en arranque en frío y aceleración.
2. *Mayor Durabilidad*: Las bujías de platino e iridio duran más que las bujías de cobre, lo que significa menos cambios y menos gastos a largo plazo.
3. *Mejor Eficiencia de Combustible*: Las bujías de mejor calidad pueden mejorar la eficiencia de combustible, lo que te ahorrará dinero en gasolina.
4. *Menos Problemas de Ignición*: Las bujías de platino e iridio son menos propensas a problemas de ignición, lo que reduce el riesgo de fallos en el motor.
*Desventajas de las Bujías de Mejor Calidad*
1. *Costo*: Las bujías de platino e iridio son más caras que las bujías de cobre.
2. *No son Necesarias para Todos*: Si no conduces de manera agresiva o no le das un uso intensivo a la moto, las bujías de cobre pueden ser suficientes.
*¿Merece la Pena?*
Si eres un conductor apasionado que le da un uso intensivo a la moto, o si quieres asegurarte de que tu moto esté en óptimas condiciones, entonces sí, merece la pena invertir en bujías de mejor calidad.
Si, por otro lado, conduces de manera moderada y no le das un uso intensivo a la moto, las bujías de cobre pueden ser suficientes.
En tu caso, si estás considerando cambiar las bujías de tu Triumph Street Twin 900, te recomiendo considerar las opciones de platino o iridio, ya que pueden ofrecer un mejor rendimiento y durabilidad.
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
... en resumen, ¿alguno le ha puesto bujías de iridio o platino a esta moto o similar?.
He seguido leyendo bastante y hay opiniones de todos tipos, además de que no me acaba de quedar claro si hay ese tipo de bujías para la ST, y si a la ST le vendrían bien, o la empeorarían, porque también hay quien dice que ese tipo de bujías no va bien para todas las motos.
Si la hubiera, le fueran bien, y la diferencia de precio no fuera mucho (veo de esos materiales por no mucho más, aunque no se si son de las medidas que valgan para la ST), se la pondría, pensando sobretodo....en el plus de autonomía por depósito (parece que podría alargar el depósito entiendo que unos 30-50 kms más) y en el plus de duración (supuestamente duran el doble de kms sin dar problemas)...
...seguimos investigando...
Mañana verificaré si tengo llave para cambiar las bujías o tengo que hacerme con una. He visto que tengo una llave para tales menesteres de la suzuki 125, no se si colará.
He seguido leyendo bastante y hay opiniones de todos tipos, además de que no me acaba de quedar claro si hay ese tipo de bujías para la ST, y si a la ST le vendrían bien, o la empeorarían, porque también hay quien dice que ese tipo de bujías no va bien para todas las motos.
Si la hubiera, le fueran bien, y la diferencia de precio no fuera mucho (veo de esos materiales por no mucho más, aunque no se si son de las medidas que valgan para la ST), se la pondría, pensando sobretodo....en el plus de autonomía por depósito (parece que podría alargar el depósito entiendo que unos 30-50 kms más) y en el plus de duración (supuestamente duran el doble de kms sin dar problemas)...
...seguimos investigando...
Mañana verificaré si tengo llave para cambiar las bujías o tengo que hacerme con una. He visto que tengo una llave para tales menesteres de la suzuki 125, no se si colará.
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
...según esto, entiendo que no hay de iridio para esta moto:
https://www.britishlegends.fr/es/bujias ... quantity=1
...aquí pone que si, pero necesita llave diferente (18 mm en vez de 14 mm de la que monta), lo que me hace desconfiar:
https://www.moto-vision.com/es/articulo ... g-dpr8eix9
...de precio andan parejas, por lo que si sólo son ventajas, entiendo lo suyo sería de iridio, o, a lo mejor en este tipo de motos con par bajo que no se revolucionan mucho no compensa..
https://www.britishlegends.fr/es/bujias ... quantity=1
...aquí pone que si, pero necesita llave diferente (18 mm en vez de 14 mm de la que monta), lo que me hace desconfiar:
https://www.moto-vision.com/es/articulo ... g-dpr8eix9
...de precio andan parejas, por lo que si sólo son ventajas, entiendo lo suyo sería de iridio, o, a lo mejor en este tipo de motos con par bajo que no se revolucionan mucho no compensa..
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
NUNCA ES BUENA IDEA FIARSE DE GOOGLE PARA ESAS COSAS.gorilo escribió: ↑11 Mar 2026, 12:21 ... en resumen, ¿alguno le ha puesto bujías de iridio o platino a esta moto o similar?.
He seguido leyendo bastante y hay opiniones de todos tipos, además de que no me acaba de quedar claro si hay ese tipo de bujías para la ST, y si a la ST le vendrían bien, o la empeorarían, porque también hay quien dice que ese tipo de bujías no va bien para todas las motos.
Si la hubiera, le fueran bien, y la diferencia de precio no fuera mucho (veo de esos materiales por no mucho más, aunque no se si son de las medidas que valgan para la ST), se la pondría, pensando sobretodo....en el plus de autonomía por depósito (parece que podría alargar el depósito entiendo que unos 30-50 kms más) y en el plus de duración (supuestamente duran el doble de kms sin dar problemas)...
...seguimos investigando...
Mañana verificaré si tengo llave para cambiar las bujías o tengo que hacerme con una. He visto que tengo una llave para tales menesteres de la suzuki 125, no se si colará.
La única bujía fabricada por NGK apropiada para tu moto es la LMAR8A-9.
Las otras referencias que te da, si las compruebas, son bujías de medidas totalmente distintas.
Las bujías de iridio tienen sentido en motos con mayor compresión o temperatura. Para el twin triumph no me suena haber visto ni siquiera ninguna compatible.
No le des tantas vueltas. Como dicen los americanos, "keep it simple".
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Bujías cambiadas.
Muy fácil, tras ver 3-4 vídeos de youtube por si acaso.
Precacución: No pasarse de apretar al colocar las nuevas; de hecho, con una tal cual me pareció oir un pequeño ruido de rascar algo, eché para atrás, porque te puedes cargar algo.
Lo más dicil: Tener a mano una llave específica para sacar las bujías, que se utiliza sólo para soltar el prete y darle el prete final, porque luego se hace mejor con la mano; en el caso de la ST, llave de bujía de 14 mm. Me procuré un par de euro y pico cada una de Temu y con una de ellas y una llave inglesa pequeña sin problema, aunque más específicamente use esto, porque tenía esa llave de 17 a mano (para la carraca carecía de adaptador):
Se puede ver el estado de las bujías; ahora la moto parece que arranca con más ganas. Sigo demorando el cambio de batería pero, ahora que tiene bujías nuevas, más una buena carga que le metí con el noco genius, si tose otra vez, cambiaré sin pensármelo.
PD: Donde más baratas encontré las bujías fue en el conce oficial.
Muy fácil, tras ver 3-4 vídeos de youtube por si acaso.
Precacución: No pasarse de apretar al colocar las nuevas; de hecho, con una tal cual me pareció oir un pequeño ruido de rascar algo, eché para atrás, porque te puedes cargar algo.
Lo más dicil: Tener a mano una llave específica para sacar las bujías, que se utiliza sólo para soltar el prete y darle el prete final, porque luego se hace mejor con la mano; en el caso de la ST, llave de bujía de 14 mm. Me procuré un par de euro y pico cada una de Temu y con una de ellas y una llave inglesa pequeña sin problema, aunque más específicamente use esto, porque tenía esa llave de 17 a mano (para la carraca carecía de adaptador):
Se puede ver el estado de las bujías; ahora la moto parece que arranca con más ganas. Sigo demorando el cambio de batería pero, ahora que tiene bujías nuevas, más una buena carga que le metí con el noco genius, si tose otra vez, cambiaré sin pensármelo.
PD: Donde más baratas encontré las bujías fue en el conce oficial.
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Lo de oir un crujido no es raro. La bujía tiene una arandela de aluminio que se deforma al apretar y a veces roza entre los dos metales.
Si "echar para atrás" significa que desroscaste, muy mal. No deben estas cosas jamás "ir y volver" en el apriete - aflójala y vuélvela a apretar.
Búscate el adaptador de medida para la carraca. Será de 3/8 mientras que la mayoría de los juegos tienen 1/4 y 1/2. Lo de usar una llave de tuerca para apretar no es muy recomendable en estas cosas, por que puedes torcerla con mucha facilidad.
Si "echar para atrás" significa que desroscaste, muy mal. No deben estas cosas jamás "ir y volver" en el apriete - aflójala y vuélvela a apretar.
Búscate el adaptador de medida para la carraca. Será de 3/8 mientras que la mayoría de los juegos tienen 1/4 y 1/2. Lo de usar una llave de tuerca para apretar no es muy recomendable en estas cosas, por que puedes torcerla con mucha facilidad.
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Bueno, pues ... realizado cambio de batería. Muy fácil y cero problemas, lo volvería a hacer yo con total confianza.
REGLA IMPRESCINDIBLE: El negativo se quita primero y se pone el último (El positivo es el del caperuchón rojo).
Fíjate bien cómo va la batería (no serías el primero que la mete al revés, conecta el negativo al positivo y al revés, y la lía, ya que por lo visto entra).
Utilidades: Cinta aislante, cinta americana y un alicate de los estrechos/pequeños, más un trapito para limpiar el hueco de la batería.
1. Desatornillas borne negativo y le pones cinta aislante, para evitar accidentes, y luego haces lo mismo con el positivo, y te los retiras en la medida de lo posible.
2. Desatornillas tornillo que sujeta centralita (es un torch), con cuidado, acabando con la mano para que no se te caiga por dentro de la moto.
3. Retiras centralita hacia atrás con cierta gracia, que no fuerza (tiene una lengueta encajada en la parte contraria al tornillo que acabas de quitar, la cual tienes que desencajar). Aquí es útil contra con cinta americana, porque cada vez que retiras algo te lo dejas agarrado y quieto donde te viene bien.
4. El usb lo puedes quitar ahora o antes del paso anterior o al principio del todo, simplemente va encajado en un soporte.
5. Sueltas correa que sujeta la batería de la parte trasera de la moto, empujándola hacia abajo y observas bien donde se encaja por delante (parte depósito) como por detrás (de donde la acabas de soltar).
6. Quitas soporte para encajar usb (no te vas a equivocar luego al ponerlo, que es obvio).
7. Puedes quitarte (a mi se me soltó sólo) un cable gordo que tiene delante la batería (hacia el depósito) que parece un euroconector con grasa (al final lo vuelves a colocar también, ... tranki que, por el poco espacio o movimiento que tiene, no te puedes equivocar).
8. Sacar la batería; en muchos sitios pone o dicen que cuesta o que mejor con ayuda de alguien. A ver, ciertamente, sólo con las manos cuesta porque no la puedes coger bien y parece que va muy encajada, peeeero con unos minialicates simplemente la coges del negativo y sale muy fácil (me había bajado también mini bridas, por si me hubieran hecho falta, que no).
Y ahora todo al revés.
Dos trukis obvios:
1. La nueva batería, métela con las dos tuercas + sus tornillos ya puestos (mejor que ponerse luego a meterlas y encajar los tornillos)....si ves que algún cable te molesta al meterla, la cinta americana es tu amiga.
2. Al meter la nueva batería (antes), tener ya metida la correa que luego la sujetará por la parte trasera de la moto. De nuevo la cinta americana es tu amiga, la encajas y pegas y ya la tienes metida.
Puesta la nueva batería en su sitio (Recuerda de nuevo asegurarte que la has metido bien de posición para que el positivo de la misma esté en el lado del positivo):
1. Poner encima soporte usb
2. Enganchar correa por delante (cuesta un poco si tienes dedazos como yo y lo haces a oscuras con el movil con linterna en la boca)
3. Meter cable tipo euroconector en su sitio (si lo has quitado o se ha soltado)
4. POner centralita en su sitio (encajada + pretar tornillo, al principio con la mano no se te vaya a caer dentro)
5. Poner usb en el soporte
6.Quitar cinta americana al borne positivo y encajarlo y atornillarlo en su sitio + el battery tender en su caso (el cablecito sae para facilitar la carga de la moto mediante mantenedor que cuesta un eurillo y pico, da igual si encima o debajo al cable del borne) y, por último, el negativo (con el battery tender en su caso también).
Y ya está.
7 años y pico me ha durado la batería de fábrica, dejándola un mes parada todos años, tras, previamente, meterle una buena rodada de unos 50-60 kms alegre.
Todavía duraba y encendía, normalmente, al primer chiki, pero como, a veces, tras no cogerla 2-3 días, se quejaba y hacía chiki-chiki, y eso ha seguido pasando tras poner bujías nuevas, pues tocaba cambio antes de que me dejase tirado. Además, la última vez que la arranque, hace un par de día, noté que arranacaba al primer chiki, pero como si una vez arrancada, a los pocos segundos, le diera como un bajón, y ya me decidí por cambiar y punto.
De momento, la he cogido ya un par de veces, y ya no hace nada de eso.
Respecto a la dificultad de hacer esto. Reconozco que yo, me he visto previamente, al menos, media docena de videos y alguno más de una vez, pero, con eso, me ha resultado muy fácil y lo he hecho con total confianza.
El ahorro que te supone cambiar tu la batería está en orden a unos 70-80 euros, que cada cual valore.
Respecto a el tiempo invertido ... a mi me ha costado unos 15-20 minutos, pero es que muy listo de mi lo hice medio a oscuras en el garaje (me bajé dos buenas linternas y justo me duraron apenas un minuto, porque tocaba cargarlas, y como ya tenía todo el tinglado preparado pues .. la luz del movil da para lo que da).
A continuación copio aquí un email que me auto había enviado, por si tenía dudas, por si se me ha olvidado algo, con varios enlaces donde llevan a cabo esto:
REGLA IMPRESCINDIBLE: El negativo se quita primero y se pone el último (El positivo es el del caperuchón rojo).
Fíjate bien cómo va la batería (no serías el primero que la mete al revés, conecta el negativo al positivo y al revés, y la lía, ya que por lo visto entra).
Utilidades: Cinta aislante, cinta americana y un alicate de los estrechos/pequeños, más un trapito para limpiar el hueco de la batería.
1. Desatornillas borne negativo y le pones cinta aislante, para evitar accidentes, y luego haces lo mismo con el positivo, y te los retiras en la medida de lo posible.
2. Desatornillas tornillo que sujeta centralita (es un torch), con cuidado, acabando con la mano para que no se te caiga por dentro de la moto.
3. Retiras centralita hacia atrás con cierta gracia, que no fuerza (tiene una lengueta encajada en la parte contraria al tornillo que acabas de quitar, la cual tienes que desencajar). Aquí es útil contra con cinta americana, porque cada vez que retiras algo te lo dejas agarrado y quieto donde te viene bien.
4. El usb lo puedes quitar ahora o antes del paso anterior o al principio del todo, simplemente va encajado en un soporte.
5. Sueltas correa que sujeta la batería de la parte trasera de la moto, empujándola hacia abajo y observas bien donde se encaja por delante (parte depósito) como por detrás (de donde la acabas de soltar).
6. Quitas soporte para encajar usb (no te vas a equivocar luego al ponerlo, que es obvio).
7. Puedes quitarte (a mi se me soltó sólo) un cable gordo que tiene delante la batería (hacia el depósito) que parece un euroconector con grasa (al final lo vuelves a colocar también, ... tranki que, por el poco espacio o movimiento que tiene, no te puedes equivocar).
8. Sacar la batería; en muchos sitios pone o dicen que cuesta o que mejor con ayuda de alguien. A ver, ciertamente, sólo con las manos cuesta porque no la puedes coger bien y parece que va muy encajada, peeeero con unos minialicates simplemente la coges del negativo y sale muy fácil (me había bajado también mini bridas, por si me hubieran hecho falta, que no).
Y ahora todo al revés.
Dos trukis obvios:
1. La nueva batería, métela con las dos tuercas + sus tornillos ya puestos (mejor que ponerse luego a meterlas y encajar los tornillos)....si ves que algún cable te molesta al meterla, la cinta americana es tu amiga.
2. Al meter la nueva batería (antes), tener ya metida la correa que luego la sujetará por la parte trasera de la moto. De nuevo la cinta americana es tu amiga, la encajas y pegas y ya la tienes metida.
Puesta la nueva batería en su sitio (Recuerda de nuevo asegurarte que la has metido bien de posición para que el positivo de la misma esté en el lado del positivo):
1. Poner encima soporte usb
2. Enganchar correa por delante (cuesta un poco si tienes dedazos como yo y lo haces a oscuras con el movil con linterna en la boca)
3. Meter cable tipo euroconector en su sitio (si lo has quitado o se ha soltado)
4. POner centralita en su sitio (encajada + pretar tornillo, al principio con la mano no se te vaya a caer dentro)
5. Poner usb en el soporte
6.Quitar cinta americana al borne positivo y encajarlo y atornillarlo en su sitio + el battery tender en su caso (el cablecito sae para facilitar la carga de la moto mediante mantenedor que cuesta un eurillo y pico, da igual si encima o debajo al cable del borne) y, por último, el negativo (con el battery tender en su caso también).
Y ya está.
7 años y pico me ha durado la batería de fábrica, dejándola un mes parada todos años, tras, previamente, meterle una buena rodada de unos 50-60 kms alegre.
Todavía duraba y encendía, normalmente, al primer chiki, pero como, a veces, tras no cogerla 2-3 días, se quejaba y hacía chiki-chiki, y eso ha seguido pasando tras poner bujías nuevas, pues tocaba cambio antes de que me dejase tirado. Además, la última vez que la arranque, hace un par de día, noté que arranacaba al primer chiki, pero como si una vez arrancada, a los pocos segundos, le diera como un bajón, y ya me decidí por cambiar y punto.
De momento, la he cogido ya un par de veces, y ya no hace nada de eso.
Respecto a la dificultad de hacer esto. Reconozco que yo, me he visto previamente, al menos, media docena de videos y alguno más de una vez, pero, con eso, me ha resultado muy fácil y lo he hecho con total confianza.
El ahorro que te supone cambiar tu la batería está en orden a unos 70-80 euros, que cada cual valore.
Respecto a el tiempo invertido ... a mi me ha costado unos 15-20 minutos, pero es que muy listo de mi lo hice medio a oscuras en el garaje (me bajé dos buenas linternas y justo me duraron apenas un minuto, porque tocaba cargarlas, y como ya tenía todo el tinglado preparado pues .. la luz del movil da para lo que da).
A continuación copio aquí un email que me auto había enviado, por si tenía dudas, por si se me ha olvidado algo, con varios enlaces donde llevan a cabo esto:
Y eso es todo amigos.https://www.youtube.com/shorts/c3EbY6_gUQs
https://www.youtube.com/watch?v=Q5W2DYWYo4o
0 PREVIO. EN CASA. PUEDE QUE HAYA QUE COLOCAR LOS TERMINALES, QUE DEBIERAN VENIR EN UNA PEQUEÑA BOLSA SI ES QUE NO VIENEN YA COLOCADOS, PONER LO QUE NECESITAREMOS LUEGO PARA ATORNILLAR LOS BORNES. (CON UNA PEQUEÑA LLAVE ALEN DEBIERA VALER)
IMPORTANTE: ESTARIA BIEN VER COMO VA COLOCADA PARA COLOCARLA EXACTAMENTE IGUAL, ES DECIR COMO VA COLOCADA POSITIVO Y NEGATIVO (EN LA BATERIA) PARA LUEGO NO LIARLA Y PONERLA AL REVES
YA PREPARADA: TRAPITO PARA LIMPIAR TODO. CINTA AISLANTE. UN PAR DE ALICATES PARA SACAR BATERIA VIEJA
1. DESCONECTAR BORNES, PRIMERO NEGATIVO (PODRIAMOS PONERLES CINTA AISLANTE PARA EVITAR ACCIDENTES HASTA QUE LOS VOLVAMOS A CONECTAR). AUNQUE EN EL VIDEO LO HACIA DESPUES DE LO DE LA CENTRALITA
2. QUITAR SOPORTE USB Y ECHARLO PARA ATRAS DEL TODO (CON LA MANO)
3. QUITAR TORNILLO CENTRALITA (CUIDADO QUE ES DELICADA), PARA PODER LEVANTARLA Y ECHARLA FUERA CON CUIDADO
4. SOLTAR CUERDA QUE ENGANCHA BATERIA CON UN DESTORNILLADOR PLANO
5. QUITAR DE ENCIMA DE LA BATERIA EL SOPORTE DEL USB Y SACAR LA BATERIA
6. AL SACAR LA BATERIA, FIJARSE EN DONDE ESTABA EL POSITIVO Y DONDE EL NEGATIVO PARA METERLA IGUAL
7. LIMPIAR HABITACULO BATERIA
8. METRE NUEVA BATERIA CON POLOS POSITIVO Y NEGATIVO EN MISMO SITIO (CUIDADO QUE ENTRA TAMBIEN DEL REVES Y EXPLOTA LA MOTO)
ATE3NCION METRELA CON LOS TORNILLOS PUESTOS PARA QUE NO SE CAIGA LA TUERCA DE DEBAJO O SE QUEDE EN SUS SITIO, SINO MUCHO MAS DIFICIL
9. ATORNILLAR BORNES, PRIMERO POSITIVO Y LUEGO NEGATIVO
10. ENCAJAR SOPORTE USB
11. PONER CORREA QUE VA ENCIMA Y ENCAJARLA POR LOS DOS LADOS
12. PONER USB
13. PONER CENTRALITA Y ATORNILLARLA COMO ESTABA
OTRO VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=kr4gtQBxDGc
1. DESCONECTAR EL BORNE NEGATIVO…….GUARDAR TORNILLO Y PONER CINTA AISLANTE
2. QUITAR CONECTOR USB (VA ENCAJADO EN UN SOPORTE ENCIMA DEL CINTO QUE SUJETA LA BATERIA Y LA BATERIA) HACER FOTO PARA PONER LUEGO EN SIMILAR POSICION
3. QUITAR BORNE POSITIVO Y PONER CINTA AISLANTE. EN MI CASO VER COMO TENGO EL ADAPTADOR PARA EL CARGADOR AUNQUE CREO QUE JUSTO ENCIMA. GUARDAR BIEN TORNILLO
4. FIJARSE EN POSICION QUE ESTA LA BATERIA, PARA NO LIARLA PARA PORNER POSITIVO Y NEGATIVO DE LA NUEVA IGUAL
5. LEVANTAR CENTRALITA (MODULO DE CONTROL (DESTORNILLADOR DE TORX)…...CUIDADO TORNILLO NO SE CAIGA
LA FORMA DE LEVANTAR LA CENTRALITA NO ES OBVIA. TIENE UN PEQUEÑO GANCHO EN EL LATERAL IZQUIERDO DE LA MOTO QUE HAY QUE DESENGANCHAR Y LUEGO VOLVER A ENGANCHAR
UNA VEZ DESENGANCHADA SE ECHA CON CUIDADO HACIA EL LATERAL DERECHO DE LA MOTO PARA DEJAR VIA LIBRE
6. SOLTAR CORREA QUE ATA LA BATERIA A LA MOTO. ESTE LA HA QUITADO PRIMERO DE DELANTE. EL VIDOE ANTERIOR AL REVES
7. QUITAR SOPORTE USB, SE VE COMO TIENE UN HUECO PARA PONER LA CORREA. VER COMO ESTA PARA PONERLO IGUAL
8. EN ESTE VIDOE QUITAN UN CABLE ADICIONAL PARA PODER SACAR MEJOR LA CENTRALITA A UN LADO (VALORAR ESTO SI TENGO PROBLEMAS PARA SACRA LA BATERIA)
https://www.youtube.com/watch?v=91SA_MZLh4g
EN ESTE VIDEO SUELTA OTRO CABLE GORDACO PARA AYUDARSE, CREO QUE EL QUE DECIA JONATAN. COMO UN EUROCONECTOR QUE ESTA AL LADO DE LA CAJA DXE FUSIBLES
https://www.youtube.com/watch?v=XrUTHrLu2Kg
AQUI SE VE BIEN COMO SE COLOCAN LOS TERMINALES PARA LOS BORNES
https://www.youtube.com/watch?v=6cSz1e-aaFQ
ESTARIA BIEN VERIFICAR ESTADO DE CARGA CON MANTENEDOR AL FINAL
https://www.youtube.com/shorts/5d2r11Fdfao
https://www.youtube.com/shorts/uumXcAT0IqQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Ilb3RXlOEs
https://www.youtube.com/watch?v=8Ilb3RXlOEs
ESTE TIENE DEBAJO DEL CABLE DEL BORNE EL DEL CARGADOR
https://www.youtube.com/watch?v=8Ilb3RXlOEs
OTRO QUE EL BATERY TENDER LO TIENE DEBAJO DEL AGUJERO DE BORNE NORMAL, NO ENCIMA
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Cambiado filtro de aire y puesto el kn de alto rendimiento.
Herramientas necesarias: la punta de torch correspondiente.
No he podido quitar los embellecedores, porque no tenia la punta, pero ... no hace falta.
1. Quitar las dos tapas laterales.
2. Soltar el tubito que hay en medio solo de la parte de arriba y sin herramientas (solo con los dedos, deslizas las abrazaderas que trae, para poderlo sacar y apartarlo a un lado.
3. Quitas los 5 tornillos torch de la tapa.
4. Sacas el filtro viejo con el soporte (he hecho un poco de palanca abajo con el destornillador para que saliera).
5. Encajas el nuevo en el.soporte y, en mi caso, por ser ese filtro, le pones un poco de grasa donde te dice, y lo metes como el otro.
6. Pones los 5 tornillos, encajas el tubito y mueves las abraceras a su sitio.
7. Pones las tapas laterales.
8. Arrancas la moto y la dejas al ralenti un par de minutos, para que se acostumbre.
Y ya, eso es todo amigos.
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jesusmalaga
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Dejar la moto un par de minutitos al ralentí no hace nada ni sirve para nada.
Por el hecho de cambiar el filtro de aire no se supone que haga falta una readaptación de la ECU (que es el nombre técnico correcto para "acostumbrarse"
)Pero si hace falta... un par de minutos no lo hacen.
El proceso de readaptación requiere un ciclo completo de temperatura:
- Partes de la moto fría (no sirve hacerlo solo por pararla), y la arrancas sin tocar el acelerador
- Esperas a que la temperatura llegue al punto de iniciar el ventilador - en ese momento es cuando empezaría un proceso de adaptación.
- A partir de ese estado caliente, esperas al menos 6 u 8 minutos.
- SOLO ENTONCES se habrá podido realizar una adaptación completa.
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
... pues yo hice lo que he puesto y, al rato, me fui a dar una vuelta. No se si eso sera algo malo o ya se habra adaptado ...
Esta mañana pensaba haber cambiado el aceite y el filtro de aceite, pero no he tenido narices de desenroscar el filtro de aceite con la mano.
Luego he visto que, tanto el manual como otros videos diferentes al que me guiaba, dicen que primero hay que vaciar el aceite del carter. Tendre que probar asi, a ver si asi hay menos presion y lo puedo desenroscar, o bien comprar el adaptador de llave para sacarlo.
Esta mañana pensaba haber cambiado el aceite y el filtro de aceite, pero no he tenido narices de desenroscar el filtro de aceite con la mano.
Luego he visto que, tanto el manual como otros videos diferentes al que me guiaba, dicen que primero hay que vaciar el aceite del carter. Tendre que probar asi, a ver si asi hay menos presion y lo puedo desenroscar, o bien comprar el adaptador de llave para sacarlo.
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DavidAytor
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Te vas a hacer un manitas Gorilo
Como ya te han dicho la adaptación forzada yo llevo muchos años haciéndola así
Con la moto fría (después de toda una noche por ejemplo) y preferiblemente, aunque no imprescindible, al aire libre (imagina que la moto está en un sótano 2 a 20º y en la calle la temperatura es de 12º), arranca y deja a ralentí sin tocar nada que se cumpla tres/cuatro veces el ciclo encender el ventilador/apagar el ventilador.
Una vez haya terminado este ciclo, ya has terminado la adaptación forzada y lo que consigues es que la centralita de la moto se adapte a las nuevas condiciones de temperatura, altitud, presión...... y corregir pequeños desajustes.
Es básicamente lo que te harían en el concesionario con su software, o lo que harías con el Tune, pero de forma artesanal y gratis
Animo y sigue así, pocas cosas hay mas placenteras para un motero que arreglar su moto.
Como ya te han dicho la adaptación forzada yo llevo muchos años haciéndola así
Con la moto fría (después de toda una noche por ejemplo) y preferiblemente, aunque no imprescindible, al aire libre (imagina que la moto está en un sótano 2 a 20º y en la calle la temperatura es de 12º), arranca y deja a ralentí sin tocar nada que se cumpla tres/cuatro veces el ciclo encender el ventilador/apagar el ventilador.
Una vez haya terminado este ciclo, ya has terminado la adaptación forzada y lo que consigues es que la centralita de la moto se adapte a las nuevas condiciones de temperatura, altitud, presión...... y corregir pequeños desajustes.
Es básicamente lo que te harían en el concesionario con su software, o lo que harías con el Tune, pero de forma artesanal y gratis
Animo y sigue así, pocas cosas hay mas placenteras para un motero que arreglar su moto.
EL TIEMPO DIRÁ 
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jesusmalaga
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Como te digo no tiene por que hacer falta la adaptación. No hacerla si hiciera falta no es estrictamente hablando malo, si no que notarias que la moto petardea y va irregular en bajas revoluciones.gorilo escribió: ↑12 Abr 2026, 19:14 ... pues yo hice lo que he puesto y, al rato, me fui a dar una vuelta. No se si eso sera algo malo o ya se habra adaptado ...
Esta mañana pensaba haber cambiado el aceite y el filtro de aceite, pero no he tenido narices de desenroscar el filtro de aceite con la mano.
Luego he visto que, tanto el manual como otros videos diferentes al que me guiaba, dicen que primero hay que vaciar el aceite del carter. Tendre que probar asi, a ver si asi hay menos presion y lo puedo desenroscar, o bien comprar el adaptador de llave para sacarlo.
Con lo del aceite, menos mal que está duro - lo que pasa si no empiezas vaciando el carter es que buena parte del aceite sale por ahi lo cual genera una enorme guarrada.
Pero eso no tiene nada que ver con presiones. El filtro NO DEBERIA poder desenroscarse con la mano, debe estar más apretado que eso. Te hace falta algún tipo de llave para sacarlo, y también para luego meter el nuevo.
Aparte de la llave tienes claro que te hace falta algún recipiente ancho y abierto para que caiga tanto del carter como del filtro no?
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
De acuerdo, gracias a los dos.
Ayer cambié el aceite y el filtro de aceite, sin mayores complicaciones más allá de comprar el adaptador para sacar el filtro (por posición y espacio de agarre, resulta imposible a mano incluso aunque seas Conan, y con el adaptador no pierdes ni 2 segundos ... aviso para navegantes de evitar sufrimientos innecesarios), y de comprar una especie de llave/adaptador para usar el adaptador.
Por supuesto, previamente, decoré el escenario con multitud de cartones que acostumbro a guardar por si estas cosas y varias prendas de ropa que pensaba tirar. Para echar lo gordo, preparé una garrafa con un agujero en medio de un tamaño similar a si juntas los dedos pulgar e índice de ambas manos, y otra garrafa entera, para, al acabar, echar lo anterior con un embudo, y, para echar lo pequeño (cuando sacas el filtro de aceite), un barreño.
Pasos:
1. Comprobar que vas a poder aflojar las dos cosas, el tapon del carter y el filtro de aceite, y contar con la preparación del escenario precitada, además de 2-3 guantes desechables si no quieres pringarte mucho.
2. Encender la moto un par de minutos.
3. Apagarla, poner en el caballete de la rueda trasera y esperar ¿5 minutos? (la moto con 1ª siempre, no se os vaya a mover). Edito con consejo experto, por si alguien me lee, o incluso para mi mismo a futuro: "el vaciado debe hacerse con la moto horizontal, o sobre la pata lateral por que si está muy elevada detrás habrá aceite en la parte delantera del carter que no saldrá. Si no puedes tenerla horizontal mejor elevada por delante"
4. Abrir tapón de llenado.
5. Abrir tapón carter, teniendo preparada la garrafa precitada (o un barreño decente en que quepan más de 3,5 litros, para no apurar hasta el borde). Ahí caerá el tapón del carter y su arandela (que has de cambiar por una nueva, yo compré un par en el conce, valían un euro o así creo).
6. Esperar a que caiga poco, y hacer lo propio con el filtro de aceite (previamente ya lo has aflojado algo como para poder aflojarlo a mano, hasta el punto que alguna gota ya caía (para eso tanto cartón), teniendo el barreño preparado cerca. Hay que asegurarse de que el filtro de aceite sale con su plastiquito/goma/junta que hace de arandela que ahora no me sale el nombre.
7. Unos 30 minutos dejé eso ahí para que cayera todo en la medida de lo posible. Tras esto y ver que ya no caen gotas, limpie en la medida de lo posible con una de esas ropas que iba a tirar.
8. Pones el tapón del carter en su sitio "con una nueva arandela". Y aquí, en especial, leí por activa y pasiva que cuidado no apretar mucho, así que eso hice, lo apreté con la mano y cuando ya no pude más, metí la herramienta y apreté medio cm más o lo que, a ojímetro, valoré como algo menos de 1/4 de vuelta del tornillo.
9. Desprecintas el filtro de aceite nuevo y ves que coincide en tamaño con el que tenía, yo usé "Filtro de Aceite Hiflofiltro HF204RC", supuestamente, mejor que el original (no me quedo claro el modelo de kn para mi moto). Lo llenas primero de aceite, poco a poco, en 3-4 veces, que le cuesta algo repartirse, y untas bien de aceite su junta de goma, para que no se pegue para la siguiente vez (yo le puse Castrol Aceite de motor Power1 Ultimate 4T 10W40 4L, el mismo con el que llené la moto). Una vez lo tienes preparado, lo colocas en su sitio y lo roscas con la mano hasta que no puedas más. Como en mi caso, me resbalaba algo la mano por estar jugando con aceite, con la herramienta con que lo había sacado, me aseguré (sin apretar) que había llegado a ese punto.
10. Pones un embudo y llenas de aceite hasta que queda entre las dos marcas del ojo de buey. Las garrafas suelen tener un medidor y en la moto en teoría caben 3,4 litros. Yo creo que, a lo tonto, le puse unos 3,5 y quedó cerca de la marca superior. Cierras después el tapón de llenado.
11. Enciendes la moto un par de minutos.
12. Y, en mi caso, le volví a poner el cubre carter (me quedé con la duda de si apreté algo de más el último tornillo que apreté de éste, el delantero izquierdo, pero es que ya tenía algo de prisa, y pudo ser simplemente que es el que peor me venía de posición para atornillar, pues estaba tirado a la derecha de la moto).
En teoría, ahora, tendría que fijarme durante un par de semanas si tiene bien el nivel o si gotea por algún lado.
Y hasta ahí, vamos a a ver ahora qué podemos hacer...
Ayer cambié el aceite y el filtro de aceite, sin mayores complicaciones más allá de comprar el adaptador para sacar el filtro (por posición y espacio de agarre, resulta imposible a mano incluso aunque seas Conan, y con el adaptador no pierdes ni 2 segundos ... aviso para navegantes de evitar sufrimientos innecesarios), y de comprar una especie de llave/adaptador para usar el adaptador.
Por supuesto, previamente, decoré el escenario con multitud de cartones que acostumbro a guardar por si estas cosas y varias prendas de ropa que pensaba tirar. Para echar lo gordo, preparé una garrafa con un agujero en medio de un tamaño similar a si juntas los dedos pulgar e índice de ambas manos, y otra garrafa entera, para, al acabar, echar lo anterior con un embudo, y, para echar lo pequeño (cuando sacas el filtro de aceite), un barreño.
Pasos:
1. Comprobar que vas a poder aflojar las dos cosas, el tapon del carter y el filtro de aceite, y contar con la preparación del escenario precitada, además de 2-3 guantes desechables si no quieres pringarte mucho.
2. Encender la moto un par de minutos.
3. Apagarla, poner en el caballete de la rueda trasera y esperar ¿5 minutos? (la moto con 1ª siempre, no se os vaya a mover). Edito con consejo experto, por si alguien me lee, o incluso para mi mismo a futuro: "el vaciado debe hacerse con la moto horizontal, o sobre la pata lateral por que si está muy elevada detrás habrá aceite en la parte delantera del carter que no saldrá. Si no puedes tenerla horizontal mejor elevada por delante"
4. Abrir tapón de llenado.
5. Abrir tapón carter, teniendo preparada la garrafa precitada (o un barreño decente en que quepan más de 3,5 litros, para no apurar hasta el borde). Ahí caerá el tapón del carter y su arandela (que has de cambiar por una nueva, yo compré un par en el conce, valían un euro o así creo).
6. Esperar a que caiga poco, y hacer lo propio con el filtro de aceite (previamente ya lo has aflojado algo como para poder aflojarlo a mano, hasta el punto que alguna gota ya caía (para eso tanto cartón), teniendo el barreño preparado cerca. Hay que asegurarse de que el filtro de aceite sale con su plastiquito/goma/junta que hace de arandela que ahora no me sale el nombre.
7. Unos 30 minutos dejé eso ahí para que cayera todo en la medida de lo posible. Tras esto y ver que ya no caen gotas, limpie en la medida de lo posible con una de esas ropas que iba a tirar.
8. Pones el tapón del carter en su sitio "con una nueva arandela". Y aquí, en especial, leí por activa y pasiva que cuidado no apretar mucho, así que eso hice, lo apreté con la mano y cuando ya no pude más, metí la herramienta y apreté medio cm más o lo que, a ojímetro, valoré como algo menos de 1/4 de vuelta del tornillo.
9. Desprecintas el filtro de aceite nuevo y ves que coincide en tamaño con el que tenía, yo usé "Filtro de Aceite Hiflofiltro HF204RC", supuestamente, mejor que el original (no me quedo claro el modelo de kn para mi moto). Lo llenas primero de aceite, poco a poco, en 3-4 veces, que le cuesta algo repartirse, y untas bien de aceite su junta de goma, para que no se pegue para la siguiente vez (yo le puse Castrol Aceite de motor Power1 Ultimate 4T 10W40 4L, el mismo con el que llené la moto). Una vez lo tienes preparado, lo colocas en su sitio y lo roscas con la mano hasta que no puedas más. Como en mi caso, me resbalaba algo la mano por estar jugando con aceite, con la herramienta con que lo había sacado, me aseguré (sin apretar) que había llegado a ese punto.
10. Pones un embudo y llenas de aceite hasta que queda entre las dos marcas del ojo de buey. Las garrafas suelen tener un medidor y en la moto en teoría caben 3,4 litros. Yo creo que, a lo tonto, le puse unos 3,5 y quedó cerca de la marca superior. Cierras después el tapón de llenado.
11. Enciendes la moto un par de minutos.
12. Y, en mi caso, le volví a poner el cubre carter (me quedé con la duda de si apreté algo de más el último tornillo que apreté de éste, el delantero izquierdo, pero es que ya tenía algo de prisa, y pudo ser simplemente que es el que peor me venía de posición para atornillar, pues estaba tirado a la derecha de la moto).
En teoría, ahora, tendría que fijarme durante un par de semanas si tiene bien el nivel o si gotea por algún lado.
Y hasta ahí, vamos a a ver ahora qué podemos hacer...
Última edición por gorilo el 21 Abr 2026, 08:53, editado 1 vez en total.
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Según la hoja de mantenimiento (revisión 32.000 kms), también tengo que hacer:
1. Sistema de combustible - comprobación de fugas, desgaste, etc.
2. Placa del cuerpo del acelerador (mariposa) - comprobación/limpieza
3. Pernos de la abrazadera de escape: comprobación/ajuste.
4. Filtro de combustible‡ - sustitución
6. Latiguillos de combustible - sustitución
7. Latiguillos de pérdidas por evaporación* -sustitución (Según el asterisco, sistema de evaporación instalado únicamente en los modelos para ciertos mercados) ....... Lo que me da a elucubrar que no es algo imprescindible, salvo te tiren en la ITV.
8. Líquido refrigerante - sustitución
9. Cable del embrague - comprobación/reglaje
10. Holgura de válvulas - comprobación
11. Cojinetes de las ruedas - inspección de desgaste/funcionamiento correcto
12. Dirección - comprobación de libertad de movimientos
13. Horquillas - comprobación de fugas/movimiento suave
14. Aceite de la horquilla - sustitución
15. Cojinetes del cabezal - comprobación/reglaje
16. Cojinetes del cabezal - lubricación
17. ECMs del ABS y del inmovilizador - comprobación de los códigos de diagnóstico de fallos (DTC) almacenados
18. Cilindros maestros de freno - comprobación de fugas de líquido de frenos
19. Mordazas de freno - comprobación de fugas de líquido de frenos y pistones gripados
20. Líquido de frenos - sustitución
21. Cinta de fricción de la cadena de transmisión: comprobación
22. Fijaciones - inspección visual de seguridad .... entiendo esto es como decir nara
23. Indicadores del ángulo de inclinación - inspección visual del desgaste ... cada día dice y no se ni a lo que se refiere...
.............
En fin, a ver si voy reduciendo la lista. Había pensado seguir con cambiar líquido de frenos, pero, con ABS, las opiniones son contradictorias, y cambiar también el refrigerante. Por otro lado, ambas cosas se cambiaron la última vez hace 2 años y medio y unos 10.000 kms, por lo que igual pudiera aguantar un año más.
Quito de la lista por consejo experto: No procede en esta moto: 5. Cuerpos del acelerador - equilibrado.
1. Sistema de combustible - comprobación de fugas, desgaste, etc.
2. Placa del cuerpo del acelerador (mariposa) - comprobación/limpieza
3. Pernos de la abrazadera de escape: comprobación/ajuste.
4. Filtro de combustible‡ - sustitución
6. Latiguillos de combustible - sustitución
7. Latiguillos de pérdidas por evaporación* -sustitución (Según el asterisco, sistema de evaporación instalado únicamente en los modelos para ciertos mercados) ....... Lo que me da a elucubrar que no es algo imprescindible, salvo te tiren en la ITV.
8. Líquido refrigerante - sustitución
9. Cable del embrague - comprobación/reglaje
10. Holgura de válvulas - comprobación
11. Cojinetes de las ruedas - inspección de desgaste/funcionamiento correcto
12. Dirección - comprobación de libertad de movimientos
13. Horquillas - comprobación de fugas/movimiento suave
14. Aceite de la horquilla - sustitución
15. Cojinetes del cabezal - comprobación/reglaje
16. Cojinetes del cabezal - lubricación
17. ECMs del ABS y del inmovilizador - comprobación de los códigos de diagnóstico de fallos (DTC) almacenados
18. Cilindros maestros de freno - comprobación de fugas de líquido de frenos
19. Mordazas de freno - comprobación de fugas de líquido de frenos y pistones gripados
20. Líquido de frenos - sustitución
21. Cinta de fricción de la cadena de transmisión: comprobación
22. Fijaciones - inspección visual de seguridad .... entiendo esto es como decir nara
23. Indicadores del ángulo de inclinación - inspección visual del desgaste ... cada día dice y no se ni a lo que se refiere...
.............
En fin, a ver si voy reduciendo la lista. Había pensado seguir con cambiar líquido de frenos, pero, con ABS, las opiniones son contradictorias, y cambiar también el refrigerante. Por otro lado, ambas cosas se cambiaron la última vez hace 2 años y medio y unos 10.000 kms, por lo que igual pudiera aguantar un año más.
Quito de la lista por consejo experto: No procede en esta moto: 5. Cuerpos del acelerador - equilibrado.
Última edición por gorilo el 21 Abr 2026, 08:57, editado 1 vez en total.
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jesusmalaga
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Por partes...
Lo de sustituir latiguillos de combustible y rebose no tiene sentido ninguno. Esos latiguillos se revisan, pero solo se sustituyen si se ven fallos. Y así lo indica en el manual de servicio.
Tu moto no tiene equilibrado del cuerpo. Eso es para los 1200, que tienen 2 mariposas, los 900 tienen una.
Para hacer cosas en la horquilla necesitas buscarte un elevador que permita dejar la rueda delantera libre.
Lo de hacer el cambio de aceite con un caballete tipo paddock (imagino que es a eso a lo que te refieres por la rueda trasera) no es la mejor idea. No es que debas preocuparte por solo un cambio, pero para las siguientes en general el vaciado debe hacerse con la moto horizontal, o sobre la pata lateral por que si está muy elevada detrás habrá aceite en la parte delantera del carter que no saldrá. Si no puedes tenerla horizontal mejor elevada por delante.
No pasa nada por no cambiar siempre el liquido de frenos obviando el ABS. Pero no lo dejes mas de un par de cambios.
Igualmente si vas a plantearte hacer tu todo, todo, SI deberías hacerte con un enlace OBD. Y entonces ya no habrá razón para no incluir el ABS.
Lo de sustituir latiguillos de combustible y rebose no tiene sentido ninguno. Esos latiguillos se revisan, pero solo se sustituyen si se ven fallos. Y así lo indica en el manual de servicio.
Tu moto no tiene equilibrado del cuerpo. Eso es para los 1200, que tienen 2 mariposas, los 900 tienen una.
Para hacer cosas en la horquilla necesitas buscarte un elevador que permita dejar la rueda delantera libre.
Lo de hacer el cambio de aceite con un caballete tipo paddock (imagino que es a eso a lo que te refieres por la rueda trasera) no es la mejor idea. No es que debas preocuparte por solo un cambio, pero para las siguientes en general el vaciado debe hacerse con la moto horizontal, o sobre la pata lateral por que si está muy elevada detrás habrá aceite en la parte delantera del carter que no saldrá. Si no puedes tenerla horizontal mejor elevada por delante.
No pasa nada por no cambiar siempre el liquido de frenos obviando el ABS. Pero no lo dejes mas de un par de cambios.
Igualmente si vas a plantearte hacer tu todo, todo, SI deberías hacerte con un enlace OBD. Y entonces ya no habrá razón para no incluir el ABS.
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jesusmalaga
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
Y ahora que tengo un ratin para leer con calma...
Pero esto es en si mismo un "mundito". No hablamos de mantenimiento básico que haces en un rato con un par de llaves.
Es un proceso que implica abrir la tapa del motor, usar galgas y llaves dinamométricas, y para llegar a la tapa hacer un buen desmonte.
No es que requiera conocimientos de física nuclear, pero tampoco es comparable a cambiar el aceite o el líquido de frenos. Y si no tienes disponibilidad directa de pastillas de reglaje normalmente implicará tener la moto varios días parada con el motor abierto por que no sabes lo que tienes que poner hasta que no desmontas y mides.
Pero DEBE hacerse. Si o si.
Es una de esas cosas que en los talleres baratos no te cobran por la revisión... y tampoco te hacen. Y luego resulta que el servicio de triumph es supercaro y mira qué malos son los motores que fallan aunque yo no me acuerdo de comentar que lo mismo fallan por que no les he hecho lo que hay que hacer...
Eso es algo que también es importante de hacer. No es que tenga por qué suceder a la vez que le cambias el aceite, pero si debe hacerse cada 30.000 kilometros o así.
Pero esto es en si mismo un "mundito". No hablamos de mantenimiento básico que haces en un rato con un par de llaves.
Es un proceso que implica abrir la tapa del motor, usar galgas y llaves dinamométricas, y para llegar a la tapa hacer un buen desmonte.
No es que requiera conocimientos de física nuclear, pero tampoco es comparable a cambiar el aceite o el líquido de frenos. Y si no tienes disponibilidad directa de pastillas de reglaje normalmente implicará tener la moto varios días parada con el motor abierto por que no sabes lo que tienes que poner hasta que no desmontas y mides.
Pero DEBE hacerse. Si o si.
Es una de esas cosas que en los talleres baratos no te cobran por la revisión... y tampoco te hacen. Y luego resulta que el servicio de triumph es supercaro y mira qué malos son los motores que fallan aunque yo no me acuerdo de comentar que lo mismo fallan por que no les he hecho lo que hay que hacer...
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gorilo
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Re: Mantenimiento de Street Twin de 2019 (65 CV. Euro4) con conocimientos de Lego y poco más.
El problema que veo yo es que, en Triumph, te quieren hacer todo o nada, cuando, a la vista de las circunstancias, es hasta recomendable que uno sepa hacerse ciertos mantenimientos básicos, como los que he ido haciendo en este hilo, y no sólo por el ahorro, sino porque eso te lleva a apurar menos esos cambios.jesusmalaga escribió: ↑15 Abr 2026, 13:16 Es una de esas cosas que en los talleres baratos no te cobran por la revisión... y tampoco te hacen. Y luego resulta que el servicio de triumph es supercaro y mira qué malos son los motores que fallan aunque yo no me acuerdo de comentar que lo mismo fallan por que no les he hecho lo que hay que hacer...