Asi esta mi motor

[Jormo]

Eh tu! qué estás haciendo! No será eso un 955i no? Tengo el haynes aqui a mi lado... cualquier cosa no dudes en pegarme un toque por privado o por aqui... Por cierto. Hazle un reglaje de válvulas, mira como están los patines, cámbialos si no te gusta como están. Cadena de distribución asi como su tensor nuevo, no la cagues y pongas el mismo. Como estan las guías? te las han comprovado? Holguras? Válvulas... mira como están, si están muy chafadas no esmeriles y las dejes afiladas porque te duran 2 dias y adios motor... o en su defecto adios camisa/pistón.

Ya veo que has limpiado a conciencia la culata... cambia las juntas de los colectores, son de cobre tipo las arandelas del tapon de vaciado. Esa junta de culata no es como la que compré yo, pero imagino que será valida tambien xD. Más cosas.... ah si, tornillos de la culata, primero, que moto es? Daytona? SPrint? los tornillos de culata ahora te mirare el par de apriete, pero a 25nm no aprietaras ni los aros de la junta....

Te cuento, hay que hacer por lo menos bajo mi propia experiencia para no partir tornillos.... de 4 a 5 aprietes progresivamente hasta alcanzar el par de apriete que corresponde. Por qué? Porque los tornillos cuando aprietas a tanta fuerza se calientan como un volcán debido a la fricción y rompen. Primero aprietas a 25nm, te vas a beberte una birra..(15-20 minutos) luego igual... subes a 35-40 nm... siempre controlando la dinamometrica que notes que tienes que hacer fuerza para subir el par de apriete, al minimo que notes que no haces fuerza para girar el tornillo PARA. O adios tornillo. Espero haberme explicado bien, antes de hacer nada, consulta, tenog el manual aqui, esta TODO lo que quieras saber.

Espero no dejarme nada... luego lo reviso y te digo si se me ha olvidado algo... ya que abres el motor... hay que cambiar todo lo necesario, no hagas como yo que tengo patines y tensor para cambiar.

[knACk]

Eh tu! qué estás haciendo! No será eso un 955i no? Tengo el haynes aqui a mi lado... cualquier cosa no dudes en pegarme un toque por privado o por aqui... Por cierto. Hazle un reglaje de válvulas, mira como están los patines, cámbialos si no te gusta como están. Cadena de distribución asi como su tensor nuevo, no la cagues y pongas el mismo. Como estan las guías? te las han comprovado? Holguras? Válvulas... mira como están, si están muy chafadas no esmeriles y las dejes afiladas porque te duran 2 dias y adios motor... o en su defecto adios camisa/pistón.

Ya veo que has limpiado a conciencia la culata... cambia las juntas de los colectores, son de cobre tipo las arandelas del tapon de vaciado. Esa junta de culata no es como la que compré yo, pero imagino que será valida tambien xD. Más cosas.... ah si, tornillos de la culata, primero, que moto es? Daytona? SPrint? los tornillos de culata ahora te mirare el par de apriete, pero a 25nm no aprietaras ni los aros de la junta....

Te cuento, hay que hacer por lo menos bajo mi propia experiencia para no partir tornillos.... de 4 a 5 aprietes progresivamente hasta alcanzar el par de apriete que corresponde. Por qué? Porque los tornillos cuando aprietas a tanta fuerza se calientan como un volcán debido a la fricción y rompen. Primero aprietas a 25nm, te vas a beberte una birra..(15-20 minutos) luego igual... subes a 35-40 nm... siempre controlando la dinamometrica que notes que tienes que hacer fuerza para subir el par de apriete, al minimo que notes que no haces fuerza para girar el tornillo PARA. O adios tornillo. Espero haberme explicado bien, antes de hacer nada, consulta, tenog el manual aqui, esta TODO lo que quieras saber.

Espero no dejarme nada... luego lo reviso y te digo si se me ha olvidado algo... ya que abres el motor... hay que cambiar todo lo necesario, no hagas como yo que tengo patines y tensor para cambiar.

Si es la S3 955i, evidentemente despues de limpiar valvulas no queda otra que hacer reglaje, eso daba por sentado.

La distribución ya se cambio con 80k.

Cuando me entere que habia que comprar una culata nueva si las guias estan mal las mire asi por encima por que no tengo pensado comprarla por muy mal que esten (que tire hasta reventar). De todas formas tienen pinta de estar bien.

Los colectores no tienen juntas.

Los tornillos de la culata lo hare como vienen el manual que creo que era, 20n, 27n y 90º (en 3 veces), y lo hare con tonillos nuevos para minimizar el riesgo de rotura.

El manual es mi biblia

[petazetas]

Hoy he abierto el motor de la mía, la verdad es que me he llevado una grata sorpresa, está mejor de la que esperaba, las válvulas de admisión están impecables, las de escape bastante chamuscadas, se nota a simple vista que están más desgastadas. Le he dado un primer repaso a la culata y no ha quedado mal con muy poco esfuerzo, a las cámaras de admisión les ha salido la carbonilla con facilidad, sin embargo los asientos de las válvulas de escapes están para dedicarle tiempo. Les he dado un primer repaso pero apenas si se nota. Las válvulas tienen la carbonilla muy agarrada, seguramente sean lo que más tiempo me lleve.
Los retenes me llegaron ayer y a simple vista son más grandes que los viejos pero los he probado y quedan perfectos.
Otro detalle curioso, la junta efectivamente era metálica como la que acabas de recibir tú, pero en lugar de ser triple, es cuádruple.
Creo que la causa de que escupierá aceite eran sin duda de los retenes que estaban un poco tiesos. No sé si finalmente comprobaré segmentos, me da cierto respecto sacar los cilindros y tener que volver a sellarlos después. Si queda mal es un p...... tener que volver a abrir.
Mañana pondré alguna foto, hoy estoy escribiendo desde la tablet y no puedo subirlas.

V'ssssssssss

[knACk]

Yo al final tuve que utilizar esmeril un poco más grueso para las valvulas, en especial las de escape por que con el otro ultrafino se estaban riendo de mi. (le di con ese limpie y le pase con el fino).

Lo de la junta tampoco me fije mucho igual eran cuatro.

Lei por ahi que para comprobar los aros lo mejor (sin abrir) es tirar un poco de aceite en cada cilindro y ver si se cuela, si no se cuela estan bien, si no dependiendo... asi estaran, luego lo limpias lo grueso del aceite y tirando.

Por si te quieres quedar más tranquilo.

¿los cilindros tienen el rallado que tienen que tener vertical o estan como pulidos?

[hielorojo]

Comprobar el estado de los segmentos de esa manera bajo mi opinion no es muy efectiva, ya que al hacerlo con el motor en frio, muy posiblemente cuele aceite, daros cuenta que los segmentos,pistones y bloque juegan con el margen de dilatacion cuando estan caliente, con lo cual en frio seguramente no adapten al 100x100, falseandote la medida, claro esta que si no cuela nada pues estupendo....pero vamos lo suyo ya que estais metidos en harina es que saqueis el bloque y le echeis un vistazo a todo. Estais haciendo un post de los buenos, enhorabuena.
Saludos.

[petazetas]

Yo al final tuve que utilizar esmeril un poco más grueso para las valvulas, en especial las de escape por que con el otro ultrafino se estaban riendo de mi. (le di con ese limpie y le pase con el fino).

Lo de la junta tampoco me fije mucho igual eran cuatro.

Lei por ahi que para comprobar los aros lo mejor (sin abrir) es tirar un poco de aceite en cada cilindro y ver si se cuela, si no se cuela estan bien, si no dependiendo... asi estaran, luego lo limpias lo grueso del aceite y tirando.

Por si te quieres quedar más tranquilo.

¿los cilindros tienen el rallado que tienen que tener vertical o estan como pulidos?

Eso mismo había leído yo, pero se lo comenté en un taller de rectificados y me dijeron que no serviría como diagnostico, es más incluso me dijo que en tal caso debería echar gasolina y que al cabo de un rato terminaría por entrar, por cierto, también me comentó que los motores de moto no suelen necesitar planificarse y que incluso en caso de que lo necesitase, en ocasiones no hay margen para hacerlo, salvo que encuentres una junta especifica para motor planificado.

Por cierto, me he fijado en otro detalle, los tornillos de la culata son de dureza 10,9 no 12,9 como pensaba.

[knACk]

Supongo que sera que dure un minimo, y que no se cuele facilmente, aunque ni idea y si te lo dijo un taller...

Lo del retificado de la culata yo lei que no era nada recomendable.

[hielorojo]

Despues de miles de explosiones fijo que la culata esta un poco "doblada" es mas, casi siempre se le da una "pasadita" para que quede plana, en el manual de taller supongo que vendra la tolerancia admisible a la planitud, pero vamos una culata es una culata ya sea de un coche o de una moto, y las explosiones y la fuerza generada muchas veces es mayor en una moto que en un coche (segun el tipo). Yo acabo de darle una pasadita a mi culata para dejarla perfecta, lo de la junta es mas bien para el tema coche, si le quitas pocas centesimas, lo justo para dejarla planita, la propia junta suple esa carencia. En el taller de debajo de mi casa donde tengo confianza con ellos, veo como cada semana llevan culatas a planificar, otra cosa es el bloque motor que aser de "fundicion" aguanta mas los esfuerzos, pero rectifcar culatas de motos se rectifican todos los dias.
Saludos.

[petazetas]

Supongo que sera que dure un minimo, y que no se cuele facilmente, aunque ni idea y si te lo dijo un taller...

Lo del retificado de la culata yo lei que no era nada recomendable.

No sé si te dirán algo las fotos que le he hecho a los cilindros, de momento no he probado a hacer ninguna prueba, primero tengo que documentarme sobre el proceso de sellado de los cilindros y en caso de que lo vea factible, casí seguro que me atrevo con ello, dado que lo gordo ya esta hecho.





Lo cierto es que en caso de sacar los cilindros, casí con seguridad me fabricaré un soporte para el motor para poder darle el apriete correcto a los tornillos de la culata. Uno de ellos queda justo debajo del chasis y no hay espacio material para poder meter la dinamométrica. De hecho el apriete que tenía ese tornillo, sin medirlo con la dinamométrica puedo asegurar que estaba mucho más apretado que los demás, lo que significa que fue apretado a capón sin dinamométrica. He pensado en fabricarme algo así pero adaptado a nuestro motor:



Lo prometido es deuda. Aquí están las fotos:

Recien salido del horno:



Tras quitar la junta:



La junta esta bastante bien, como suponía es de las nuevas, se la debieron de cambiar en el recall que hubo para las Daytonas en 2005, por entonces el libro de garantía sellado corrobora que pasaba el mantenimiento en el servicio oficial:



Tras un primer repaso con gasolina y un cepillo suave, a la cámara de combustión de la derecha ya le había dado un repaso con la dremel y una cabezal de algodón mojado en gasolina, el resultado ya es visible tras poco más de una hora de trabajo:



Sin embargo, el trabajo duro estaba en las válvulas de escape:



Hasta aquí es hasta donde llegué ayer, pero esta mañana a la luz del día el resultado no era me resultaba suficientemente satisfactorio, con lo que hubo que adoptar medidas más drásticas. Primero el resultado antes de juzgar el método, que adelanto, no es muy ortodoxo:



Se aprecia la diferencia:



El resultado tras una hora de trabajo aproximadamente:



Os describo el método secreto creo que no necesita muchas explicaciones:



Despues de aclararlo con la manguera, le he soplado con aire comprimido (usando un compresor) y para terminar el proceso de secado, lo he dejado una horita al sol matutino.

Creo que la culata la voy a dar por terminada, pero todavía me quedan por hacer todas las válvulas. He probado a darle un repaso suave con la dremel y no le hace ni cosquillas a la carbonilla. Parece de granito. Habrá que dedicarle tiempo y paciencia , o quizás terminen sumergidas en espuma limpahornos o liquido de limpiar vitrocerámicas, todo se andará

[knACk]

La tuya esta mejor que la mia fijo en cuanto a mierda y agarre de esa mierda, la mia tenia bastante más mierda y la camara de combustion buff la mia le pasabas duramente con cualquier cosa y no le hacia cosquillas a la carbonilla echa piedra (TODAAAAAAAAAAAA).

Creo que tengo una mala noticia para ti, antes cuando mencione el rayado vertical me equivoque, los cilindros tienen que tener un rayado horizontal no vertical! el tuyo lo tiene más vertical que otra cosa, el mio solo se veian un par de rayas verticales en uno de los cilindros, tienes un problema ahi.
El que me lo comento (mecanico naval) me dijo que si estaban pulidos que le pasaba el en el curro una maquinas que hacen el rayado ese horizontal.

Yo no lo cerraria así sin al menos consultar con alguien con sobrados conocimientos, tanto rayado vertical no creo que sea NADA bueno.

La suerte es que si el pulido tiene arreglo con maquina supongo que eso tambien, aunque sea para minimizar el tema y no tener que cambiar las camisas.

Me da que la trataron "de puta madre" estando fria.

Por otro lado,
Hoy monte las valvulas otra vez, para colocar las grapas ayuda una vez colacadas más o menos en su sitio menear un poco el sargento cuando esta comprimiendo le muelle para que se coloquen exactamente donde deben de estar (lo averigue al final y fue más facil).

Tambien se monto la culata, dio menos panico y trabajo que aflojarlo aunque me quede pillado en una cosa... aprete primero a 20n, espere 20m y luego 27n y algun tornillo giro más que otro antes de que saltara la dinamo, luego a 90º y bueno a pesar de eso al meterle los 90º se vio que flojos no quedaron.

PD: A mi me cogio en todos los tornillos la dinamometrica (el de la izquierda/trasero esta más chungo pero si no utilizas alargador va perfectamente) , aparte que tampoco es gran cosa lo que tienes que apretar con ella (los 20 y 27n)


¿Tuvistes que desmontar por la distribucion el patin de esta para quitar la culata? ¿o te salio? por que a mi no y me toco los huevos desmontar la distribucion por el puto patin.

[petazetas]

La tuya esta mejor que la mia fijo en cuanto a mierda y agarre de esa mierda, la mia tenia bastante más mierda y la camara de combustion buff la mia le pasabas duramente con cualquier cosa y no le hacia cosquillas a la carbonilla echa piedra (TODAAAAAAAAAAAA).

Creo que tengo una mala noticia para ti, antes cuando mencione el rayado vertical me equivoque, los cilindros tienen que tener un rayado horizontal no vertical! el tuyo lo tiene más vertical que otra cosa, el mio solo se veian un par de rayas verticales en uno de los cilindros, tienes un problema ahi.
El que me lo comento (mecanico naval) me dijo que si estaban pulidos que le pasaba el en el curro una maquinas que hacen el rayado ese horizontal.

Yo no lo cerraria así sin al menos consultar con alguien con sobrados conocimientos, tanto rayado vertical no creo que sea NADA bueno.

Lo consulte antes de abrir en el taller de rectificados que he comentado antes buscando la solución más económica posible, y la conclusión es que tal solución no existe. Es decir, de cambiar algo, me aconsejo cambiar todo el conjunto camisa, segmentos, pistón. Mi primera idea era cambiar solo segmentos, pero el del taller me aseguraba que incluso es posible que al cambiar segmentos no solo no se redujese el tema de escupir el aceite sino que podría ser que incluso empeza a quemarla. El motivo exacto no lo sé. Lo cierto es que leído algo sobre unas marcas helicoidales en los cilindros y desde luego que no he visto nada similar.
La cuestión que más me tira para atrás es que, para empezar, para retirar los pistones es muy aconsejable comprar el extractor de cilindros, que según he leido simplemente sirve para romper el sellado de los cilindros y luego ya salen hacia arriba con facilidad. Solo eso son casi ciento setenta leuris. Creo que seguramente antes de comprarlo intente sacarlos de otro modo.
El tema de sustituir cilindros descartado por completo, los tres suman unos cuatrocientos del ala y poniendo los cilindros necesariamente hay que poner nuevos pistones y segmentos, total, otros cuatrocientos y pico leuris más.
Al final como ya comenté, como solución económica acorde con la crisis, he encontrado por ebay unos pistones con sus bielas procedentes de un siniestro, tienen muy buena pinta, y cuando los mida con calma, si están dentro de tolerancias, posiblemente me la juegue y los ponga porque mejor que los tengo casí con seguro que están. Evidentemente si fuese una moto con tres años habría que hacer el sacrificio y gastarselo, pero en nuestro caso, creo que esos gastos son desmedidos.

Te pongo el enlace donde he leído lo de las marca helicoidales, aunque seguramente lo hayas leído ya porque comentan el tema del consumo desmetido de aceite:

http://www.triumphtorque.com/messageboa ... 21481.aspx

La suerte es que si el pulido tiene arreglo con maquina supongo que eso tambien, aunque sea para minimizar el tema y no tener que cambiar las camisas.

Me da que la trataron "de puta madre" estando fria.

Creo que no ha pasado frío precisamente, a tenor del desgaste de las estriberas, ha pisado bastantes más circuitos que yo, y por mucho que digan que son maquinas preparadas para ello, es un uso exigente que termina por pasar factura si se las castiga a menudo.

Posiblemente si quito los cilindros los lleve para que me los vean por si tiene remedio, como bien dices, puede servir para comprobarlos con una solución más garantizada que poner los pistones sin más y dejar los cilindros tal cual.

Por otro lado,
Hoy monte las valvulas otra vez, para colocar las grapas ayuda una vez colacadas más o menos en su sitio menear un poco el sargento cuando esta comprimiendo le muelle para que se coloquen exactamente donde deben de estar (lo averigue al final y fue más facil).

Es el mismo sistema que he utilizado yo, ladeando un poco la culata al apretar sale primero una grapa y a continuación al volver a comprimir sale la otra.

Tambien se monto la culata, dio menos panico y trabajo que aflojarlo aunque me quede pillado en una cosa... aprete primero a 20n, espere 20m y luego 27n y algun tornillo giro más que otro antes de que saltara la dinamo, luego a 90º y bueno a pesar de eso al meterle los 90º se vio que flojos no quedaron.

PD: A mi me cogio en todos los tornillos la dinamometrica (el de la izquierda/trasero esta más chungo pero si no utilizas alargador va perfectamente) , aparte que tampoco es gran cosa lo que tienes que apretar con ella (los 20 y 27n)

Me tranquiliza escucharlo por no lo he hecho nunca, mañana me llegará seguramente la dinamométrica, pero el problema es que sé que para la el apriete angular la carraca de 1/2 que tengo que usar no me va a entrar porque no me entraba para aflojar. Casi seguro que hago el soporte y saco el motor para trabajar más a gusto.

¿Tuvistes que desmontar por la distribucion el patin de esta para quitar la culata? ¿o te salio? por que a mi no y me toco los huevos desmontar la distribucion por el puto patin.

No, conseguí sacar la culata sin problema por arriba sin tener que quitar el patín. De todos modos no es problema porque cuando cambiar la cadena de la distribución ya lo desmonte. Con una llave de filtros conseguí quitar con relativa facilidad el piñón de abajo, el que sirve para girar el motor actuando sobre el cigüeñal.

P.D.: Perdón por el tochazo.

[hielorojo]

Buen curro si señor, te comento como puedes solucionar el tema de las valvulas, ya que tienes asi la culata lo suyo es que la dejes lo mas pulida posible la camara de combustion, al igual que las valvulas, para las valvulas haz lo siguiente(si quieres...) enganchas el vastago de las valvulas a un taladro(pones un trocito de carton para no marcar el vastago) y pillas en la ferreteria lija, desde 80 hasta 1200 aproximadamente,colocas el taladro sobre un tornillo o soporte y empiezas a darle sobre la cabeza con un trozito de lija, vas cambiando de lija poco a poco hasta finalizar con la 1200, la valvula te quedara como nueva, pulidita y perfecta, las precauciones que tienes que tomar es no tocar su asiento, para eso cortas un trozito pequeño de lija y listo,yo en las valvulas de entrada solo se lo hago a la cabeza de la valvula en la parte que da a la camara de combustion y a las de escape tanto a la parte que da a la camara de combustion como al reverso, siempre teniendo cuidado de no tocar el asiento, con esto vas evitar que se te agarre tanta carbonilla en las valvulas y que refrigere mejor al ser una superficie pulida.
Respecto a las rayas de los cilindros lo que hay que conseguir es que el cilindro este rayado oblicuamente, ni las rayas horizontales ni las verticales son buenas, las horizontales no son buenas porque "retienen" el aceite en su interior y termina por quemarse y las verticales lo que hace es que el aceite "caiga" deprisa al interior del carter, con el rayado oblicuo lo que conseguimos es algo intermedio, que el aceite no se "mantenga" como en las horizontales y que no caiga tan rapidamente como con las verticales, mejorando asi la lubricacion de todo el cilindro. Para conseguir estas rayas venden un "aparatejo" que se instala en el talador y que consta de 3 patas con 3 piedras de "esmeril" aplicandole un movimiento de subida y bajada y con una velocidad lenta, se consigue formar las rayas oblicuas de entre 35-45 grados, esto siempre es conveniente cuando instales segmentos nuevos, para que ellos acoplen lo mejor posible, al rayar el cilindro entre el "valle" microscopico que produce el rayado y la cara del segmento en contacto con el cilindro se deposita una minima capa de aceite que es la que lubrica el cilindro, por eso comentaba antes que ese aceite que queda depositado, si las rayas son horizontales queda "retenido" el aceite y con la temperatura se quema y si las rayas son verticales el aceite tienden a caer, con lo que se intenta una solucion intermedia, conseguida por las rayas oblicuas.
Otro tema es que la instalacion de segmentos nuevos te solucionen algo, si el cilindro esta ovalado, los segmentos nuevos no se van acoplar bien a la forma del ovalo, ya que los segmentos son totalmente circulares, con lo cual el sellado no va a ser 100x100, incluso seguramente los viejos segmentos haran mejor la funcion del sellado, ya que ya se han "acoplado" a la deformacion del cilindro, pero para eso la posicion de los segmentos viejos tienen que ser exactamente igual que cuando los sacastes.
"Solucion" barata que yo haria: si las rayas del cilindro al tacto no son profundas, le meteria un lapeado, instalarias segmentos nuevos de la misma medida y listo, cuando tengas los segmentos nuevos puedes hacer una serie de comprobaciones en casa para ver el estado del cilindro y valorar el tema, pero si no quieres gastarte mas dinero esta es una posible solucion.
Saludos.

[hielorojo]

[hielorojo]

Asi estaba mi camara de combustion, vamos una lindeza, voy a intentar bajar un poco el tamaño porque esto es una bestialidad, pero no tengo ni puta idea.......Os voy a enseñar como la he dejado al final, con las valvulas,pistones, etc, por si os sirve de ayuda.

[knACk]

Para el tema de 90º como te comentaba/comentaban, marcas todos los tornillos en el mismo sitio cuando los tengas metidos en la culata apretados con la dinamometrica, te puedes guiar para poner las marcas en las cabezas de los tornillos todas en el mismo sitio con una linea resalte que tiene la culata justo enfrente al tornillo y te quedaran como a 0º desde tu punto de vista y luego giras esa marca los 90º de ese resalte.

Salvo que pongas los tornillos viejos y te rompa alguno no creo que tengas ningun problema.

El piñon ese lo sacamos con una pistola neumatica de impacto, no tienes ni que sujetarlo.

Lo de las grapas lo decia para meterlas otra vez y que vayan a su sitio que aveces son bastate perras y se hacen derrogar.

[petazetas]

Para el tema de 90º como te comentaba/comentaban, marcas todos los tornillos en el mismo sitio cuando los tengas metidos en la culata apretados con la dinamometrica, te puedes guiar para poner las marcas en las cabezas de los tornillos todas en el mismo sitio con una linea resalte que tiene la culata justo enfrente al tornillo y te quedaran como a 0º desde tu punto de vista y luego giras esa marca los 90º de ese resalte.

Salvo que pongas los tornillos viejos y te rompa alguno no creo que tengas ningun problema.

El piñon ese lo sacamos con una pistola neumatica de impacto, no tienes ni que sujetarlo.

Lo de las grapas lo decia para meterlas otra vez y que vayan a su sitio que aveces son bastate perras y se hacen derrogar

Lo del apriete angular no es problema, acaba de llegar el cartero con el paquete de Louis.de con la dinamométrica y la goniométrica. Esta última costaba menos de quince euros por lo que no merece la pena arriesgarse. Además, en herramienta no me duele demasiado gastarme dinero porque antes o después siempre acabas usándola.

Cuando desmonté la cadena de la distribución si me dio ciertos quebraderos de cabeza el jodido piñón (al exterior me refiero, el que no tiene diente). No tengo pistola neumática y el cab...zo no salía. Finalmente, secándole bien el aceite, con una tenaza de quitar filtros conseguí quitar con relativa facilidad. Lo dificil fue encontrar la herramienta que no la tenía, cuando la encontré costaba también una miseria.

Otro problemilla que tengo es que para sacar el motor de su alojamiento, no estoy seguro si necesito una o dos llaves específicas para sacar el motor del chasis. El manual se refiere a dos referencias, estas:

http://www.worldoftriumph.com/product.p ... ing_wrench

y esta otra:

http://www.worldoftriumph.com/product.p ... ing_wrench

Buscando por internet he encontrado imágenes de ambas son las dos de la izquierda:



Cuando este seguro y solo entonces, haré el pedido de todo lo necesario a world of triumph, y me pondré al lío para terminarlo en el menor tiempo posible pero sin presión, de tener que hacerlo en ratos libres y dejar cosas importantes a medias.

Buen curro si señor, te comento como puedes solucionar el tema de las valvulas, ya que tienes asi la culata lo suyo es que la dejes lo mas pulida posible la camara de combustion, al igual que las valvulas, para las valvulas haz lo siguiente(si quieres...) enganchas el vastago de las valvulas a un taladro(pones un trocito de carton para no marcar el vastago) y pillas en la ferreteria lija, desde 80 hasta 1200 aproximadamente,colocas el taladro sobre un tornillo o soporte y empiezas a darle sobre la cabeza con un trozito de lija, vas cambiando de lija poco a poco hasta finalizar con la 1200, la valvula te quedara como nueva, pulidita y perfecta, las precauciones que tienes que tomar es no tocar su asiento, para eso cortas un trozito pequeño de lija y listo,yo en las valvulas de entrada solo se lo hago a la cabeza de la valvula en la parte que da a la camara de combustion y a las de escape tanto a la parte que da a la camara de combustion como al reverso, siempre teniendo cuidado de no tocar el asiento, con esto vas evitar que se te agarre tanta carbonilla en las valvulas y que refrigere mejor al ser una superficie pulida.

No tenía intención de pulir las cámaras de combustión, más que nada por miedo a comerme demasiado material y cagarla, pero con la dremel, un borla pequeña de algodón y la pasta de pulir es pan comido.
Para quitar la carbonilla había pensado colocar las válvulas provisionalmente en la cámara de combustión correspondiente y pasarle un cepillo de puas metálicas lo más suave que encuentre, pero el método que me recomiendas es mucho más seguro. Lo probaré con paciencia, con la limitación que supone tener que hacerlo en un piso, puesto que la moto la he llevado al pueblo para desarmarla comodamente y está a 70 kms de mi casa. No obstante, no me he resistido a traerme la culata para ir esmerilando las válvulas y montándolas en la culata con calma en los ratos libres. Hasta que no este de vacaciones en la segunda semana de julio no me puedo plantear avances sustanciales pero cuando tenga una rato posiblemente vaya y desmonte los cilíndros, de todos modos con tranquilidad, que estoy en fase de documentación sobre ese tema.

Para conseguir estas rayas venden un "aparatejo" que se instala en el talador y que consta de 3 patas con 3 piedras de "esmeril" aplicandole un movimiento de subida y bajada y con una velocidad lenta, se consigue formar las rayas oblicuas de entre 35-45 grados, esto siempre es conveniente cuando instales segmentos nuevos, para que ellos acoplen lo mejor posible, al rayar el cilindro entre el "valle" microscopico que produce el rayado y la cara del segmento en contacto con el cilindro se deposita una minima capa de aceite que es la que lubrica el cilindro, por eso comentaba antes que ese aceite que queda depositado, si las rayas son horizontales queda "retenido" el aceite y con la temperatura se quema y si las rayas son verticales el aceite tienden a caer, con lo que se intenta una solucion intermedia, conseguida por las rayas oblicuas.

¿Puedes decirme donde encontrar ese aparato para rayar el cilindro? ¿Sabes el como se denomina? Me interesa, me parece una solución adecuada para este caso.

Otro tema es que la instalacion de segmentos nuevos te solucionen algo, si el cilindro esta ovalado, los segmentos nuevos no se van acoplar bien a la forma del ovalo, ya que los segmentos son totalmente circulares, con lo cual el sellado no va a ser 100x100, incluso seguramente los viejos segmentos haran mejor la funcion del sellado, ya que ya se han "acoplado" a la deformacion del cilindro, pero para eso la posicion de los segmentos viejos tienen que ser exactamente igual que cuando los sacastes.

Exactamente eso mismo fue lo que me dijeron sobre cambiar solo los segmentos en el taller de rectificados que comentaba antes. La única solución garantizable es cambiar el conjunto completo cilindro-pistón-segmentos. Precisamente el motivo del ovalado del cilindro es por lo que me decían que podía consumir o escupir todavía más aceite.

[knACk]

No arriesgas nada marcando los tornillos con rotulador, no hay equivocacion posible.

Pues si ves que bien salio con la pistola, fue dos toques y pa fuera....

La llave especial que necesitas si no me equivoco solo es la 2, la de los dos dientes. Que se hace con un vaso y una radial facilmente. De echo yo la hice y quite la pieza por que iba a descolgar el motor para trabajar mejor y al final recapacite y no lo hice, aflojando con la de dos dientes sacas una especie de tuerca pero el chasis sigue apretado, no me fije si despues de esa tuerca habia que quitar algo más por que ahi recapacite, pero creo que no, se que por el otro lado era un ALLEN del tamaño exacto al de la rueda delantera que di por echo que era lo que habia que quitar para que el chasis se expanda y pueda salir el motor.
De todas formas me fijare que aun no meti la tuerca.

Por cierto sin la culata ¿no saldra para adelante sin necesidad de aflojar ese tornillo? Pues lo unico que hace es expandir el chasis abajo, no esta sujeto al motor, con la culata puesta no te sale fijo pero sin ella me da que sale, tendrias que montar despues la culata otra vez una vez este el motor en la moto, aunque tampoco se lo dificil que seria meterlo hacia atras en vez de abajo->arriba. Yo como tengo un pequeño elevador para el motor supongo que no mucho.


El trabajo ese en los cilindros se llama Bruñir el cilindro. Por ende la maquina sera una bruñidora
Si buscas con ese nombre por internet hay info sobre el tema aunque lei que hacerlo con el taladro y el aparatejo es un poco chapuza que se deberia hacer con una maquina en condiciones.

PD: Yo las valvulas las limpie con una lija fina del 100, salvo algunas de escape que tenian piedra en la base y que empece con una gruesa.

Por la parte de arriba de las valvulas (hasta lo pulido que no se lija claro esta) se limpiaban perfectamente y facilmente con un cacho de fina.

[petazetas]

Madre del amor hermoso... Si esas válvulas y esa cámara de combustión conseguiste dejarlas medio bien las mías son pan comido. Me muero por ver el resultado.

No arriesgas nada marcando los tornillos con rotulador, no hay equivocacion posible.

Totalmente de acuerdo, pero si en lugar de apretar 90º tienes que apretar 240º como por ejemplo las tuercas de las bielas al cigüeñal la cosa se complica y la exactitud es importante.

Pues si ves que bien salio con la pistola, fue dos toques y pa fuera....

Con buena herramienta los trabajos cuestan la mitad. No te imaginas lo que tuve que pensar y probar (hasta lo intente con un extractor de rodamientos que me dejaron en un taller que me conocen) hasta que en una visita al Norauto me visitaron las musas y me vino la inspiración Con la tenaza de filtros de aceite al segundo intento lo conseguí.

La llave especial que necesitas si no me equivoco solo es la 2, la de los dos dientes. Que se hace con un vaso y una radial facilmente. De echo yo la hice y quite la pieza por que iba a descolgar el motor para trabajar mejor y al final recapacite y no lo hice, aflojando con la de dos dientes sacas una especie de tuerca pero el chasis sigue apretado, no me fije si despues de esa tuerca habia que quitar algo más por que ahi recapacite, pero creo que no, se que por el otro lado era un ALLEN del tamaño exacto al de la rueda delantera que di por echo que era lo que habia que quitar para que el chasis se expanda y pueda salir el motor.
De todas formas me fijare que aun no meti la tuerca.

No es mala idea lo de fabricar una llave con un vaso de los chinos, me lo apunto por si acaso que puede ser que me la fabrique, todo se andará.

Por cierto sin la culata ¿no saldra para adelante sin necesidad de aflojar ese tornillo? Pues lo unico que hace es expandir el chasis abajo, no esta sujeto al motor, con la culata puesta no te sale fijo pero sin ella me da que sale, tendrias que montar despues la culata otra vez una vez este el motor en la moto, aunque tampoco se lo dificil que seria meterlo hacia atras en vez de abajo->arriba. Yo como tengo un pequeño elevador para el motor supongo que no mucho.

Me parece que al final vas a tener razón, pero se me ocurre una variante, de tu solución, en lugar de sacar el motor por abajo, quizás una vez este descolgado el motor y calzado con unos tacos de madera, se pueda levantar la moto con unas cinchas por arriba y después volver a hacer lo propio para volver a montar, lo estudiaré que podría resultar.



A simple vista creo que lo único que podría estorbar es el eje donde va puesto el piñón del kit de arrastre, quizás sea ese el motivo por el que se tiene que expandir el chasis.

El trabajo ese en los cilindros se llama Bruñir el cilindro. Por ende la maquina sera una bruñidora
Si buscas con ese nombre por internet hay info sobre el tema aunque lei que hacerlo con el taladro y el aparatejo es un poco chapuza que se deberia hacer con una maquina en condiciones.

Gracias por la info, me lo miro y ya os comentaré.

PD: Yo las valvulas las limpie con una lija fina del 100, salvo algunas de escape que tenian piedra en la base y que empece con una gruesa.

Por la parte de arriba de las valvulas (hasta lo pulido que no se lija claro esta) se limpiaban perfectamente y facilmente con un cacho de fina.

Esta claro que tenía que se con algo un poco abrasivo, sino no hay forma de quitar la carbonilla de lustros.

[hielorojo]

Efectivamente Bruñidora o Lapeadora(pero mas correcto Bruñidora) te cuesta 4 duros y merece la pena para apañar el cilindro, si la compras hazte con una de grano fino o medio, luego las piedras son intercambiables. Respecto al tema de la camara de combustion no tengas miedo.....parece que nos tengamos que cogerla con papel de fumar!!! no hay que ser tan quisquilloso(lo digo tambien por mi) dale a la camara de combustion con un cepillo de laton o cobre, bien hasta que le quites toda la carbonilla, deja las valvulas puestas por precaucion, una vez que hayas quitado el maximo posible de carbonilla, con un trocito de lija vas dando por toda la superficie de la camara y vas haciendo lo mismo que con las valvulas, vas de mas gruesa a mas fina, para terminar con una 1200, luego pillas la Dremmel o el taladro le montas un disco de algodon y con pasta de pulir "gruesa" le das a todas y luego rematas con otro disco de algodon y pasta de pulir fina o te puede servir cualquir pulimento de metales, para dejarla al espejo(o casi), ¿tienes miedo de comerte mucho material? no te preocupes, no vas a variar ni la compresion ni gaitas, piensa en lo que puedes "comerte" haciendo eso a mano y con lija....1 centesima,2 o 3....por decirte algo, ahora comparalo con el volumen total que tiene tu motor, vamos es insignificante, hazlo y dejaras una culata en condiciones.

Mis valvulas han quedado como "nuevas", voy a ver si puedo colgar las fotos de como estaban y como quedaron, para que veas que merece la pena y mucho hacer lo que te digo.
Saludos.

[knACk]

Se me olvida por un comentario más arriba, los colectores si tenian arandela de cobre, estaba tan llena de mierda y solidificada que cuando lo vi parecia parte del motor.
Una pena por que no voy a hacer un pedido pa eso.

Pulir la camara de combustión a espejo o casi tengo entendio que no es bueno, y si no lo hace el fabricante por algo sera...

Cuando vi el tema sobre quitar el motor me fije por abajo en el lado izquierdo al final del chasis (donde va el rollo de expandir ma o meno) (se ve mejor del derecho mirando hacia el basculante) hay un saliente del motor con un agujero, no me acuerdo si era una sujeccion o iba libre, que es lo que te va a tocar los cojones tanto para quitar el motor por abajo (sin expandir imposible por que quedaria encastrado ahi) o como tu dices levantando la moto, aunque posiblemente si le das para atras sin la culata (con ella chocaria en las subjecciones del motor delanteras del chasis) y luego la levantas como dices posiblemente salga y libres el tema (de todas formas procura tener a alguien sujetando el motor o tenlo perfectamente sujeto).


Sea como no te olvides de contarlo por si alguna vez tengo que descolgarlo.