El brico no lo tengo, lo tendría que describir por aquí y recitar de memoria. Pero el proceso es el siguiente:
Herramientas necesarias: pie de rey o micrómetro preciso para medir las pastillas. Las que estén en el motor no te puedes fiar de su inscripción y es conveniente asegurarse de lo que miden.
-Llaves allen y torx.
-Llave dinamométrica
-Llave de bujías
-Herramientas comunes
-Papel y cartón para dibujar y colocar las cosas en su sitio.
-Kit de pastillas (aunque sin primero desmontar y comprobar no sabes cuáles necesitas - yo tengo un kit surtido que cuesta entre 60-100eu - las de 9.48mm compatibles con otros motores 675 - 955 - 1050. Es un kit 'Hotcams' disponible por Amazon y eBay y otras webs, en el conce te pueden vender la pastilal suelta a entre 6-12eu) -
https://www.amazon.com/Hot-Cams-HCSHIM0 ... 250&sr=8-1
Con la moto fría, levantar depósito, airbox y tapa de balancines (ojo con los 'dowels' que son como uns tubitos cortos de metal que van entre el tornillo y la tapa para fijarla en posición que no se te caigan y los pierdas). Verás los dos árboles de levas y los puentes.
En el motor, abajo, hay una tapa que puedes desvelar para poder girar el cigüeñal, normalmente con una allen. Si quitas las bujías quitarás compresión del motor y lo tendrás más fácil girar el motor. Aprovecha para limpiar/sustituir las bujías. Tambien puedes hacer girar el motor con la rueda trasera si está subida y con una marcha larga.
Te coges un papel y te dibujas un esquema de los 3 pistones con sus 4 válvulas cada una, y olo suficiente grande para poder escribir dentro (cuando hay que pauntar yo me lo hago a lo tonto y sin confusión). Marca bien cuáles son las de admisión y cuçales son las de escape. El pistón numero 1 es el de más a la izquierda, al lado opuesto de la cadena de distribución. 1 - 2 - 3 (cad) - De izquierda a derecha.
Sé muy ordenado, todo tornill oque saques, mejor volverlo a colocar donde estaba y en el par correspondiente. Te miras en el Haynes las tablas de apriete.
Entonces vas a cada grupo de valvulas (las dos de admisión, las dos de escape) y con las galgas las metes cuando el lóbulo está arriba del todo, si está abajo no puede mejer la válvula porque la empuja. Se trata de pillarte las 12 lecturas de cada válvula y luego ya miras cuál tienes que cambiar.
Te fijas en el margen de error que hay, que cada modelo tiene su márgen, en el caso de las de admisión en mi moto creo que es entre 0.10 y 0.20mm y en las de escape entre 0.20 y 0.30mm. Entonces según la precisión de tus galgas, te puede entrar la de 0.15mm y no la de 0.20, entonces asumes que esa está entre 0.15 y 0.20mm (podría ser 0.15 a 0.19). Como hay márgen para meter varias tallas de pastillas, lo que quieres es que la ecuación te deje ese espacio de tolerancia, 10mm en cada caso.
Cuando veas que las tienes fuera de tolerancia, tanto cuando no hay esos 0.10mm o cuando hay más de 0.20mm entonces es cuando tienes que levantar el árbol de levas y sacar la pastilla para medir su altura y ajustar con otra pastilla.
Hay formularios online y excels para calcular qué pastilla le tienes que meter según la que ya había y para dejar esa tolerancia de los 0.10 de mm.
Tienes que dejar el motor alineado. Fíjate en las marcas que tienes en el cigüeñal de T1, T2 y T3. TDC creo está en la T1, que es la que debes usar para dejar el motor en Top Dead Centre. Luego cada árbol de levas tiene en la rueda dentada las marcas de EX y IN y una flecha. Las dos flechas se encaran cuando el cigüeñal está en T1 (TDC). Los dejas encarados entonces así tienes todo el motor alineado, las dos flechas por arriba y T1 abajo en el cigüeñal.
Para desmontar el árbol de levas (los dos) tienes que primero quitar el tensor de la cadena, que está cerca del lado de la rueda trasera. Parece como un inyector sin los tubos de gasolina. Cuidado que tiene un muelle dentro y que no se te 'explote'. Primero el tornillo grande y luego los dos pequeños para quitarlo del todo. Suele ir con tensor automático.
Luego al tener la cadena destensada, y procura no desalinear el cigüeñal (los árboles no importan tanto porque luego los vas a colocar manualmente). Y empiezas a quitar los tornillos y puentes. Con el carton que te dije antes, colocas todos los tornillos y puentes EXACTAMENTE como los desmontas para luego no mezclar y manteniendo el orden de los puentes. Para no equivocarte, puedes usar un rotulador permanente o uno de Tipp-Ex para marcarlos. Lo bueno del cartón es que con el tornillo los puedes clavar y dejar en su sitio y no se te mueven. Importante que eso lo tengas lo suficiente lejos para no darle una patada y se te vaya a la mierda. Al perro lo atas, al gato lo matas y al niño porculero lo encierras en el sótano. Cuando te dispongas a quitar el árbol de levas, la cadena de distribución la sujetas con una brida o destronillador metido o algo para que no se te caiga en el abismo cuando la destrabes del engranaje del árbol de levas. Ojo que los árboles de levas no son intercambiables, vienen con su referencia y estan marcados. Los colocas de tal manera que no te equivoques a la hora de recolocarlos. Sobre el cartón y con el boli o lápiz haces tus anotaciones.
Con un imán, yo tengo uno de esos telescópicos como los profes de universidad para pizarras, sacas los capuchones y con ellos te viene la pastilla dentro, como ambos son metálicos se quedan pegados ocn el imán. Mides con el micrómetro y los anotas. Luego con la fórmula le miras cuál le tienes que meter, si la 0.275, 0.285... etc...
Cuando se la metas, le pones dos gotitas de aceite de motor, para que no entren secas. Aquí es donde te puede ayudar un aceitero o una jerinquilla. Vuelves a colocar el capuchón y cuando lo tengas listo volver a pomner los árboles de levas con la cadena y las flechas alineadas. Recomiendo no apretar del todo los primeros tornillos que pongas hasta no tenerlo todo encajado y alineado. Tendrás que jugar un poco a la hora de 'retrasar' y 'adelantar' los árboles de levas para cuando pongas el tensor y tenses la cadena que te quede todo bien alineado.
Yo no uso juntas nuevas, yo pongo pasta de juntas - silicona negra y las hago yo. Es importante quitar todo el resíduo de la vieja junta y volver a colocar. Apenas necesitas un cordón muy fino sobre la junta y luego con el dedo mojado (uso saliva) esparzo la junta para hacer una película fina sobre la tapa a poner y me aseguro que no hay excedente de pasta. La junta de goma de la tapa de balancines la reuso cada vez hasta que se me quede destruída. Coge un poco de práctica antes de poner la pasta la primera vez para ver cómo encajar la tapa de la mejor manera. La tapa sale por un lado pero no por el otro. Hay talleres que descuelgan el motor para tener más espacio si es que el chasis te molesta. Yo nunca lo he hecho aunque temgo más práctica con los 955/1050 chasis de Speed y el espacio es suficiente.
IMPORTANTE: Las medidas las he recitado de memoria, siempre consulto con el manual para asegurarme. Cada motor puede variar.
Para calcular pas pastillas a reemplazar, yo uso un excel o esta web:
Empiezas aquí escogiendo qué tipo de motor es:
http://www.agbuzz.com.au/valve/valve3/T ... ulator.htm
Y un ejemplo de lo que te puedes encontrar:
http://www.agbuzz.com.au/valve/valve3/T ... max_b=0.15#
Parece complicado pero es más sencillo de lo que parece. Le tienes que meter los márgenes de tolerancias, las mediciones de cada una de las 12 válvulas y luego te dice cuáles estan dentro y fuera de tolerancia y las que estan fuera mides la pastilla y te calcula con cuál tienes que reemplazar.
Hacer todo esto te puede durar toda la mañana o toda la tarde, y la primera vez es normal que tardes mucho. Yo cuando es con un amigo entre cervezas, risas y algo que piles por el camino (como engrasar la cadena o limpiar el filtro de aire) pues unas 3-4 horas tranquilamente. Si estoy solo, lo he llegado a hacer en menos de 2 horas.
Creo que esto es todo.
