En esta ocasión, comparto este sencillo brico acerca del cambio de muelles del diafragma de los carburadores.
Pequeño resumen no científico... mecánicos o entendid@s abstenerse de comentarios despectivos.
El diafragma del carburador, aloja la aguja (needle en inglés) que es la que regula el paso de gasolina desde la cuba del carburador a la cámara de combustión. Al elevarse el diafragma por el vacío que genera el pistón al bajar en el cilindro , eleva la aguja lo que, por medio del llamado "efecto Venturi", chupa gasolina desde la cuba.
Para no marear la perdiz, y para simplificar hasta el ridículo en detrimento de la exactitud científica (porque no me da para más), cuánto más se eleva el diafragma, más se eleva la aguja que aloja y más gasolina pasa a la cámara, enriqueciendo así, la mezcla.
La fuerza o resistencia que evita que el diafragma se eleve, es un muelle que lo "empuja" hacia abajo.
Partiendo de esta base muy cutre, podemos deducir que cuando la resistencia (o el "empuje" que se realiza desde arriba hacia abajo) que encuentra el diafragma es mayor, éste se elevará con más dificultad (necesitará más vacío para elevarse) y ello repercutirá en la altura de la aguja que aloja, y por ende en el paso de gasolina.
Entonces... si disminuimos la resistencia del muelle, el diafragma se elevará más y más rápidamente?
Respuesta simple, sí.
Entonces, por qué coñ@ no ponen de fábrica un muelle con la menor fuerza posible para facilitar la subida del diafragma?
Por lo mismo de siempre... por disminuir las emisiones (que, por cierto, controlan y regulan los que viajan en jets privados).
Entonces, al tema, a cambiar los muelles y ver qué tal...
Lo primero, conseguir los muelles.
Según los entendidos, los muelles que mejor van a nuestras bi, son los de la Kawasaki Ninja ZL 1000 (no le van a poner a ese pepino, la mierda de muelles de nuestras carretas!).
Pues, luego de mirar por internet, conseguí un par por 15€ puestos en casa... qué podía perder?
Al tema entonces.
Lo primero, lo de siempre, quitar el asiento. Quien no sabe como hacerlo (como el anterior dueño de mi joya de museo que nunca lo sacó
), mejor no seguir adelante... Lo segundo, quitar el tanque. Muy sencillo, sólo quitar el tornillo (o los tornillos según qué modelos) que lo sujeta/n al chasis y que queda/n expuesto/s al quitar el asiento, cerrar el paso de gasolina (no hace falta en EFIs ya que tienen bomba de gasolina incorporada al tanque), desconectar todo lo que entra o sale al tanque y quitarlo. Ya está explicado en el brico de cómo sincronizar carburadores..
Una vez quitado el tanque, acceder a la tapa de los carburadores es juego de niños....
Ahora, con las tapas de carburadores expuestas, quitamos los 4 tornillos Phillips que la sujetan. Ojo aquí!!! Si quitamos el último tornillo, la tapa saldrá disparada por acción del muelle, por lo que al aflojar este último, presionar la tapa en su sitio.
Quitar cuidadosamente la tapa. Yo he marcado qué borde va adelante para ponerla de la misma forma pero no se si es estrictamente necesario.
Queda expuesto el muelle, que retiraremos sin retirar el soporte de la aguja que está sujetando. Si el soporte se viene, que no cunda el pánico, lo montamos en el nuevo muelle y listo.
Mirar la diferencia de longitud y de espirales entre un muelle y otro. Algo tiene que cambiar si los reemplazamos!!!
Pues no queda nada ya. Metemos el muelle de la Kawa en lugar del nuestro, recolocamos la tapa y repetimos procedimiento en el otro carburador.
Recomendación de novatos: trabajar un carburador a la vez.
Recolocamos el tanque, y a probar la burra.
Conclusiones:
Brico sencillo, fácil y barato.
Creo que la moto va muy bien, mejora la suavidad del puño de gas y sube más rápido de vueltas, como corresponde por la teoría ya que la altura de la aguja influye en medio régimen.
Espero que os animéis así intercambiamos opiniones.
Saludos!!!
